一片诵经声中觉姆岛如一朵彼岸花，花开彼岸，只一团火红，花开无叶，叶生无花。
冬天包车去色达的时候，第一次知道了隐藏在川西高原的亚青寺，亚青寺建在章台大草原中，看似平坦但海拔却在四千左右，让当时在色达高反的我望而却步。
时隔半年，从洛克线走下来，已经可以从容面对四千左右的海拔，便赴了亚青寺之约。夏季的亚青寺，虽然青草依依，但温度不高，尤其是早晚要穿着厚些的衣服。亚青寺和色达佛学院一样都是上世纪八十年代之后才建成，但梵音弥漫天际，宝相庄严，不逊于千年古刹。
弯曲的河水在草原上包裹出一个小半岛，以河水为界，岛内为觉姆生活区（女僧），岛外为扎巴生活区（男僧）。小岛又叫觉姆岛，是世界上最大的觉姆修行区。觉姆岛上夜里禁止成年男性进入，白天的时候虽然可以上岛，但男性也只能是靠着河岸绕岛行走，不能进入里面的街巷，不过允许进入岛内的经堂听经。
我们住在岛外的生活区，餐馆和小卖店只有几家，虽然物资运输相对匮乏，但是亚青寺对这些商家管理很严格，所以价格还很合理。来亚青寺的游客并不多，由于亚青寺的交通不便利，从某种程度上也让这里免受外界打扰。
亚青寺的修行山，可以俯视整个觉姆岛，岛中有上万间屋舍，几条主干路综合交错，在一片诵经声中觉姆岛如一朵彼岸花，花开彼岸，只一团火红，花开无叶，叶生无花。
修行山下，河畔的转经筒连绵不绝，僧侣和藏民们在日复一日的转山，叩拜。
修行山上，莲花生大师金身坐西向东，在山顶俯视着芸芸众生，看着日出日尽，听尽转山人的祈祷，周而复始，抚慰那些不变的轮回。
在亚青寺，只容一人的小盒子房很常见，都是修行者自己搭建的。亚青寺在寒冬将至时会有百日闭关的修行，觉姆们白天进入小盒子房中闭关修炼，房子低矮不能起身也不能躺下，除了专心打坐认真思考无法做其他的事情。
在亚青寺修行的觉姆大部分都是藏族人，但也有几百汉族人，从甘孜县城坐车到亚青寺的途中就遇到了两个老家是黑龙江的阿姨，已经在亚青寺修行了有十多年了。路上也看到大约二十多岁的汉地女子来此修行，不知她们一袭红装之下深藏了多少难以言语。
除了正常修行，觉姆们还会做一些工作维护着觉姆岛的日常，虽然他们的屋子外面很简陋，但是小岛的路上还是很干净的。
岛上的生活并不是那么的容易，觉姆的屋子里并没有自来水，洗衣打水都要在河边进行，生活用品也都要觉姆自己背回去，在她们褪去红妆穿上红装的时候，也就已经放下了往日的较弱，让瘦小的脊梁里充满着信仰的力量。
觉姆岛上有几万人，医生和护士却少得可怜，行走的木棍点滴瓶在这里很常见。
觉姆岛上的经堂很大，但却坐得满满的，有千人以上在里面同时念同一种经。同伴被觉姆请到经堂对面的画室去看画师画唐卡，我就坐在经堂门口的石头上，用空气中这些奇妙的声波抚摸着自己的耳膜，经堂里面不时有觉姆会抬头看外面的这个奇葩。同伴说听觉姆念经要比扎巴念经好听得多，更有感染力。
经堂一墙之隔，有许多小摊位和小餐馆，许多在经堂上完课的人来这里吃午饭，餐馆老板大多是成都附近的城市过来的汉族人，餐馆只能开到晚上九点，而且只提供素食。
在这里修行的觉姆和扎巴人大多都很好，如果她能听懂汉语的话会尽可能帮助你，并不是很介意一两个人的出现打扰了她清净的生活，她们有的看起来都不到二十岁，偶尔来的几个异乡客也会让她们的生活有趣些。
虽然修行很辛苦，但是也不是那么无聊和死板，觉姆们也带着书去山坡的草地上，再带一壶热茶安逸的渡过一个下午。
觉姆岛对面的山坡上躺着的那片红房子，就是扎巴生活区，与觉姆相比，这里修行的扎巴要少很多。
觉姆岛对岸也有几座经堂，觉姆们也会到这边上课。亚青寺对于觉姆的约束还是很严格的，觉姆岛外的某些商店是不允许觉姆进去的，而且觉姆在天黑之后也是不允许去商店的，如果觉姆没有遵守规定，那家店铺的老板也要受罚。我在一个卖店买东西时，一个觉姆进来打米，店主赶忙让她在门外等候，让店员打完米给她送出去。
修行山与扎巴生活区间，有一座很大的金塔，大金塔下面，还围绕了六圈小白塔，最下面是转经廊，远远看过去便很壮观。
塔前有两尊活佛的塑像，色彩很鲜艳造型逼真，远远看上去，还以为是两个真正的人在正襟危坐等待膜拜，细看才发现只是雕像而已。
转经廊很长，转上一圈要几分钟，转经筒很大，用手推的阻力很大，经常看到一队，前面两个青年人带着手套用力推动每一个经轮，后面跟随的人就接着前面人做的功慢慢转动经轮。
在大经堂里听经时，一直在想，在现在这样一个做什么都追求利益与效率的时代里，还会有这样一群人，日复一日的转动着经轮，口里默念着佛经摇着转经筒，不追求效率，只为让经筒上的经文随着风一起流转。
很多次就这样，被黝黑皮肤下露出白色牙齿的笑容感染到，而那些迷茫与烦恼会随着经筒的转动，也会一点点搁浅和淡忘。