从方案到原理，电瓶选型原则，需求计算方法，搭配合理性，采购避坑，房车/床车/钓鱼车加装副电瓶，看这一篇即可，有需求的建议从头看到尾，不要跳。
当然，也可以购买移动电源成品，车用家用接口都有了。缺点是性价比太低，户外充电不方便，只能作为短时出门用途，而且容量较小否则体积超大充电时搬进搬出不方便。
简单并联副电瓶选用同型号的副电瓶直接并联，用行车发电机充电，同放同充，相当于一个更大的电瓶，简单方便。
适合主电瓶容量很小比如只有40AH，这样简单并一个电瓶成为80Ah，平时使用不必那么小心翼翼，停车听会歌都提心掉胆。
但加装大容量电瓶不能简单处理，因为发电机的能力是有限的，同时给俩电瓶充电可能会超载。轻则行车用电不足导致车辆抖动（行车电脑、喷油、点火都是要用电的，任一环掉链子都会罢工），重则熄火或烧毁发电机（假如此时正在高速上行车…）
所以这只是个引子，介绍下原理，非实用的可选方案。
双电瓶手动隔离选用铅酸副电瓶，与主电瓶并联，中间加直流空开放在座位边。
空开平时断开，副电瓶作为生活用电来源，不影响主电瓶。行车时发电机给主电瓶充满后手动合上空开，给副电瓶充电。一天开车几个小时的话，不担心没电用。
S0 为直流空开，电流选大点，作手动开关用F1 作用是防止生活用电短路或过载，保护主电瓶和发电机其电流要根据发电机富余电流选择，小了老熔断，大了无保护作用什么是发电机富余电流？保证行车用电，大灯、空调等必要电器后，还有多少电流能给电瓶充电，不同的车辆是不同的
此方案对户外用电需求不大时可以满足，手机、平板、无人机、笔记本，甚至烧烧开水、煮煮方便面、小功率的电饭煲都是可以的。但停留一两天不动的话是不够用的。
根据墨菲定律，只要存在忘记的可能，就一定会有忘记的时候。如果忘了合上充电还好，但要停车时忘了断开，生活用电将主电瓶给拉光了车子在野外抛锚就有得乐了。所以这仍然不是推荐方案，但可以实用，只是局限性较大。
双电瓶自动隔离此方案是目前大多数房车/床车（房车用的还多一点）所采用的方案，不同的只是副电瓶的大小选择而已，电路、配件或有区别，但原理是相同的。
通过RP1检测电瓶电压，满电后KT1导通，K1延时接通给副电瓶充电；停车熄火后，主电瓶电压会往下掉，KT1断开导致K1断开，断开副电瓶的连接，完成自动通断功能。S1 是借电启动按钮，主电瓶亏电时，可以借副电瓶启动（但这里有个很大的坑，后面再说）S0 日常合上，长时间停车时手动断开。调试步骤
延时继电器KT1时间调到0，多圈电位器RP1阻值调到最大 不要接副电瓶，启动车辆 等待主电瓶充满（车充、MP3等都可以显示电瓶电压）往下调RP1，直至KT1导通（LED指示灯E1会亮） 继续往下调2-5圈 车辆熄火，观察电瓶电压，在13.5V以下时KT1断开为宜不合适则继续调RP1KT1时间调节到30秒以上，接上副电瓶如图配置大概可以提供最大 800Wh 的电能输出，可应付短期的户外活动。100W 的车载电饭锅，煮一人饭量大概30-40分钟，煮几顿是没问题的。小型的电磁炉炒个菜也可以应对。但要维持一只车载冰箱却是不够的，除非只供冰箱其它都不用电可能勉强坚持24小时。
个人以为户外活动，冰箱是最重要的电器。没有它，你多带食材，天热会坏掉。当然，顿顿煮方便面，每天开车充充电，在外坚持一周十天也不是不可以啊？来野外玩是休闲和放松，不是去做苦行僧挑战极限，家里空调房睡觉不香？
那可以加大副电瓶啊？是可以，但总有上限，不同的车发电机能力不一样，有些车可能 200Ah 甚至 300Ah 也能带动，但 100Ah 是个保险的数值，太大的话直接充电可能会出问题，要改造充电电路。而且铅酸电瓶加大后体积重量都非常可观，对床车/钓鱼车有限的空间来说，不现实。那怎么办？换锂电瓶。
改装作坊说自动隔离模块全智能，手动开关没有必要任何自动控制都要考虑万一失效怎么办？ 对富余电流不足的车型，夜晚开大灯又开空调时，可以手动关掉，以保证行车用电。白天行车时才打开交给自动控制。 预见一段时间几乎不用电时，充满副电瓶后可以关掉，偶尔打开补补电即可。不用时检测电路也是要消耗主电瓶电量，长时间不启动的话这个消耗也不可忽视。 双电瓶隔离智能模块这个可以采用，但要选对合适配件。接线安装省事，数字化设置启停截止电压，非常方便。但仅此而已，省的是一次性的工作。图中虚线框部分封闭在盒子里，引出A，B，C三点，就是个最简单的“智能”模块。 这类模块低的二三百，高的一二千，都是暴利，其实原理和功能跟上图一样一样的，只是加了个壳和电压显示而已。但这种东西放发动机舱里，平时看不见，外观附加值不实用。如果产品做好还说得过去，但有些是要害命的。车上电压低，所以电流都很大，有些模块就引出三个10平方的线头，这种就完全是坑钱还坑人。主副电瓶间的充电主线至少要16平方起最好25以上，模块一定要引出M8或M6铜柱，引线的不要。总之，接线头就是要傻/大/粗。 我见过某模块，引出线目测10平方，里面的继电器用的十几块的通用继电器，通过电流不会超过30A，这种只能用在开始介绍的简单并联中的小铅酸电瓶，但介绍中没有任何提示，同样也敢叫智能双电瓶隔离器。个人建议控制电路越简单越好，关键是K1要买好点。选个顶级品牌200A的继电器，也就200来元吧，普通的几十块。将钱花在平时看不见的外观和所谓智能板上，核心器件却是个缩水货，我所不取也。“借电启动”坑模块上的借电开关一般是控制KT1，而不是直接代替K1，这在电瓶完全亏电时是不起作用的（智能模块里有个小的单片机程序在检测电压，如果亏电到模块都不能启动了，它是没办法去控制K1的），坑之一。即使如图开关直接代替K1，但问题会出在线路和保险F1上。F1防后级短路，保护原车，所以其电流是略大于发电机的富余输出电流。但启动车辆时，电流往往高达300A，即使短时间内线受得了，F1也一定会熔断（不断的是因为质量不好），坑之二。非要借电启动也可以有方案的，但主电瓶亏电是小概率事件，为此增加判断切换电路是不划算的。也许平时不用，偶一次要用时切换电路却坏了（发动机舱温度环境对器件是个考验），那就尴尬了。可以准备两个保险，大保险平时不用，要借电时临时启用就可以了。后面的方案中就采用了并联的自恢复保险的方式。事实上个人并不推荐直接“借电启动”，对主副电瓶间的线压力太大了。可以手动接通并联保险，让副电瓶给主电瓶充电5-10分钟，断开，再去启动车辆，不行重来充电时间再加长点。就你坑多，用的人为什么都没事？主电瓶亏电是小概率事件，敢玩改装车的对电瓶也更有保护意识，发生的概率就更低了。真有发生而没事的，要么F1配得很大（失去保护作用），要么F1质量不好（该熔断时不断），要么根本没配保险（无良坑）。磷酸铁锂电池前面都是采用铅酸副电瓶，优点是成本低、成熟度高、安全性好、周边电路简单可靠，缺点是体重大、充电慢、放电效率低。
传统意义上的锂电池为锂离子锂电池或聚合物锂电池，它跟铅酸电池各种指标完全相反是两个极端。价格贵、不成熟、安全性差，重量轻、体积小、充放电效率高。
而磷酸铁锂电池各方面都中庸一点（它们都可以叫锂电池，但一般称铁锂以示区别）。
锂电200℃就会自燃，铁锂耐温至少500℃，好的到800℃自燃。 锂电受到冲击穿刺大概率会自燃甚至爆炸，铁锂则大多只是冒烟。同等标称容量，铁锂重量是铅酸三分之一。 100Ah的电瓶，铅酸能放出60Ah就算比较好的，铁锂能放出80Ah，效率要高很多。正因为它各方面比较均衡，相较铅酸电池又有较大的优势，个人改装床车逐渐成为首选，但业余爱好者对行车发电机与铁锂的充电匹配没有成熟的方案，找改装作坊，价高坑还多。
锂电池充电有何难点行车发电机是为铅酸电池适配的，直接充锂电不合适锂电内阻小，亏电时直充电流会非常大（跟短路也差不多），会影响发电机寿命和行车用电安全，甚至烧线。锂电对充电方式有求，不能直接给个电压就完事了，一般是先恒流快充，再恒压慢充，再浮充保持。锂电瓶配的“专用”充电器一般是220V输入的，直流充电器较少见，所以行车充电成为难点有人反驳，我车上就是直接充的几个月了什么问题没有首先你可能买的是“假锂电”，其次你的锂电不一定能充饱，再次锂电的寿命会下降。
我们见到的成品锂电瓶其实应该称为锂电池组。铁锂电芯电压为3.2V，需要4块串联才能组成12V的电瓶，要加大容量则先并联再串联。但因为电芯的不一致性，可能其中一块已经要撑死了，另外一块还饿着，容易造成容量充不满、发热、减寿等现象。所以需要一个电池管理系统BMS（特斯拉的强项），俗称保护板/均衡板。
保护板目前没有行业标准和官方批量，多是民间电子高手自行研制的，从几十到上千的都有，一般人难以选择。保护板有几个重要的参数，持续放电电流，最大充电电流，这两个是正相关的，一般持续放电电流是最大电充电流的2倍左右。
买一个200Ah的电瓶（成品电瓶都会内置保护板，给个接口你外置的是不负责的，跟我自组电瓶有何区别？），但商家内置个30A甚至20A的保护板，直充当然问题不大（不会拉死发电机了），只是特别慢，而且发热大。但你的稳定放电可能只有80A了，最大只能输出1KW的功率，好多电器都带不动（你说这算不算“假”锂电）。而好的保护板，可以稳定放出200A的电流，带2KW电器轻轻松松。
还一种可能是给你配的“异口”保护板，这种只能慢充，只能慢充，只能慢充。一个电瓶宣称支持充电器、行车发电机、光伏板同时充电，一定是慢充。不要买，不要买，不要买（除非你不用大功率电器，那你买锂电干嘛，便宜的铅酸它不香么）前面图中的电瓶都是“同口”充电的，就是放电和充电是同一组接线端子，这种是支持大电流快充的。只要散热达标，甚至可以1C充电（200Ah的电瓶，用200A的电流充电，1小时充满）。但不要真这么做，车上散热条件达不到。所以要控制充电电流，一般让它3-5小时充满比较合适。
这种可以“直充”的电瓶，看似解决了充电问题，却限制了电瓶的能力。而且简单粗爆的充电方式对锂电池相当不友好。（每次有手机电池爆炸新闻，商家就归咎于劣质充电器，是有原因的，很多便宜的充电器看似用起来一样，没什么问题，但埋下的定时炸弹不知保时发作）
说到保护板/均衡板，科普下硬知识，有自组电瓶想法的可以看看
主要是均衡串联电路中每块电池的电压使其保持一致电路很多，常见的两类：旁路消耗法和能量转移法对电压高的电池，启动一个旁路让它耗电降压，是为旁路消耗法对电压高的电池，让它给其它电池充电，是为能量转移法为什么称为转移而不是充电？一般是并一个电容上去给它降压，然后断开电容再并到缓冲电容上，再断开，负责另一电池的电容并到缓冲电容上借电，断开，回去给相应电池充电。通过中间电容将一个电池的能量转换到另一个电池。这个方法几乎没有损耗，所以效率高发热小。但串联较多时，电路非常非常复杂。保护板价格较高，不适合个人自制，只能购买。旁路消耗法效率较低发热大。但价格便宜，电路简单，个人都可以焊接。（可能有人说我这种方法发热不大呀，那是你的电芯一致性非常高，这种极品电芯，别说个人，对厂家都是可遇不可求的）实用方案之铁锂电瓶隔离废话和铺垫这么多，终于看到方案了。
主体结构和自动隔离篇相同，只是副电瓶铅酸换铁锂，充电方式略有不同。
先补充下前面的借电坑，F0是自恢复保险，可以手动接通和跳掉。需要借电时将其接通，副电瓶反充一段时间，断开，再去发动汽车，这样比直接用副电瓶发动汽车好，主副电瓶连线不用承受过大的电流。 (那F1为什么不采用自恢复型呢？当然也可以，但熔断型体积小更容易安装)
发电机直流电过来没有直接给副电瓶，而是进了太阳能控制器A3，由A3管理充电，过充过放保护都有了。A3选PWM型即可，MTTP的用不上浪费。要求是电流大、能充铁锂电瓶、能接受直流电压输入（部分控制器只能给铅酸充电，有的明确标明只能接受光伏板输入，这些不适合此用法）市电充电器也进了A3，这两种充电方式不会同时发生，可以直接并在一起。采用太阳能控制器，接入市电或行车充电时，直流负载是不使用电瓶的，A3会优先给负载供电，有剩余的再充给副电瓶。如果负载用电大没有剩余，它又会从副电瓶取电一起给负载供电。K2 类似于UPS不间断电源的自动切换功能。接入市电时，它会断开逆变器，家用电器由市电供电。同时它也会断开行车发电机的隔离电路，防止临时发动车辆，两个电源太积极抢着要去充电而打架。正常房车上的市电充电方式一般是有个交流充电器，市电进充电器，充电器再进电瓶。但专用充电器一般电流不高，大多设置为电瓶容量的1/10，需要10-12小时才能充满。而大功率的交流充电器可选择不多，价格也贵到怀疑人生（除非质量很差），有些都赶上一个电瓶的价格了。而所谓的“专用”充电器其实就是一个开关电源+充电管理保护电路而已。这里专用充电器功能进行拆分，开关电源只负责供应能量（它自己也有过载短路等保护的），将充电管理保护交给太阳能控制器。大功率的开关电源就太多选择了，丰俭由人，坏了购买更换也快。市电接通时，U3既是充电器，也是电源。U3根据设计的充电电流（取决于发电机富余电流）选择功率，比计算值高一点。输出要能微调，略高于12V（太阳能控制器一般能接受的下限是12V）。虚线框中的 U4，A4 为可选配置。太阳能效率太低，房车车顶面积大可以配，毕竟不花钱且源源不断，蚊子腿子也是肉嘛，面积大点天气好积少成多充电量也是很可观的。床车就不要考虑了，留在那里只是为了以后自组移动太阳能板。A4的选择就比较普通了，要求能给铁锂充电，PWM或MTTP都行，理论上MTTP稍好，但效率主要受光照条件影响，MTTP的一点点提升小功率时意义不大。如果只是小功率的移动太阳能板，只能停车充电。这种方式可以从A3上接出两插头放着，要用的时候插上就行了（断开手动隔离S0，防止临时发动车辆时打架）。画上A4只是为了方案完整。逆变器A1，根据自己的电器功率和电瓶的输出功率选，计算的是额定功率。去马云家买，要注意行业习惯虚标峰值功率，实际能用的只有标称值的一半。比如要用1.5KW的热水壶，得买3.0KW以上的逆变器。另外逆变器够用就行，不是越大越好，这玩艺本身耗电不小，即使后面没有用电器，只要它开着，耗电量可赶上一台车载冰箱。所以不用交流时一定要将它关掉，随用随开。库仑计A5，可选配置。最好选无线方式的，放在中控台，可以随时观察副电瓶状态。本方案电瓶可以根据需要增加，电路不需要修改，只需按实际情况调整器件耐流值。适应多数户外情况，蒸饭炒菜烧水都可以。但无论电瓶多大，户外用电总是要合理节约，停一个地方不动，再大的电瓶也是不够用的。碰到充电桩时，停车充电，去领略下当地的风土人情，逛下超市回来基本就充好了。
土豪懒人方案看了前面一大堆接线，这个是不是耳目一新啊。超级简单就是它最大的优点。但是多功能的东西需要平衡，一般各单项肯定都不是最好的。
这个图中没有画太阳能接线方式，我对这种多功能模块兴趣不大，没仔细研究它能不能直接接太阳能并联充电，但想回它肯定是有解决方案的，这里就不细究了。
此方案土豪的不是价格，会高一些但不离谱（毕竟多功能大都是中庸东西）。而是配件比较小众，可选择性很少，组合方案不自由。比如U3，如果它只有30A的，你的大电池想快速充电也没办法，A1一体机，可选档位也少，如果只有2KW的，你3KW的电器就没办法使用（再加东西又没了简单的优势）。如果U3只有充铅酸的，你就不能使用锂电。选择少就限制多。一旦出现故障，因为小众，采购周期较长，这在户外是不能忍受的，那么只有多买一份备件放着，这个价格就上去了而且还占地方。 多功能的体积较大，外形可选择少，对空间有限的床车就不能自由组合，空间损失没有办法。比如想放座位底下，但它没有合适的尺寸可选。集成度太高，一点小问题就整个模块当机导致不能用电，只能待修或换，这个行为就比较土豪了。比如现在手机都是电池一体，一旦电池不行了，对大多数人来说，只能换一部手机，即使手机本身还能用。前面的方案配件都是大路货，随时可以买到。无论你在何处，都可以让马云爸爸就近仓库发给你，大多次日就能收到。但如果它能组合出的方案正好满足自己的使用需求，它就不失为一个最佳方案。最小需要多大的电瓶根据自己的用电器最大功率，但为了节约用户，优先选择直流电器，交流电器不要太大功率。在外面常见的大功率电器就是热水壶、吹风机，多在1.5-1.8KW，以此为例。
电瓶持续放电电流 ≥ 1800W ÷ 12V = 150A，再放到 1.2-1.5倍，电瓶要能放电200A。（这是放电能力，决定能带多大的电器，不是电瓶容量，容量决定能用多久）
计算户外需要长时间使用的电器功率，比如冰箱、做自媒体的有各种拍摄器材，钓鱼的有增氧泵夜钓灯之类。冰箱50W，启停工作，算它持续功率40W，一天需要 40*24=960Wh。其它电器假如每天需要共500Wh，这样共 1500Wh。电瓶容量至少得 1500 ÷ 12 * 1.2 = 150Ah，还完全不能干其它事情，少说也得个12V200Ah的。
晚上用空调呢？这个……还是不要任性了，房车都不能满足这个需求。12V600Ah的电瓶，只给空调用，都不敢开整晚的（有车主说我就是600Ah，可以开整晚啊，那得看整晚是怎么定义的，有人睡5小时就算是整晚，我觉得10-12小时才算整晚啊）。
要不要上800/1000的大电瓶先看补电是否方便？再看平时的使用率有多高？
如果去野外少经常有使用充电桩的机会，在资金允许，车子空间允许情况下，当然大一点好。 如果补电机会少，看行车发电机的能力，假如有60A的充电能力，每天行车4-5小时，可以选择250-300Ah的电瓶，保证每天都有满电用。再大就是浪费了，充不满的电瓶，就算有1000Ah，又有什么用呢？反而是累赘。有钱有闲有兴趣，户外生活频率高的，按能力尽量往高配，你会发现所有的投入都值。使用频率不高，满足最基本的户外水电需求再往上高档配。有钱有任性的权力，可以不考虑这条。但不是说你买得起，一下几十上百万拿出来全部配置赶最好的选就叫有钱了（回头一看，这个没鸟用，那个是浪费后悔了），而是回头发现不实用，一年用不了几回，但没事丢车库里吃灰好了，我要的就是一年就算只用一天，也要那天用得方便舒服，才可以任性。选好200Ah的电瓶，但各种价格都有，我该怎么选便宜有便宜的原因，贵有贵的理由，贵的至少不会比便宜的更差，这是普适原则以某国产最好的品牌为例，一节 3.2V200Ah 电芯价格在 400 以内，4节1600元，根据“电瓶80%的成本在电芯”，2000元是电瓶合理的价格，太低肯定有原因（但绝不是因为厂家直销）。厂家会有些附加值，比如外观工艺更好，数码显示给改液晶，增加一些常用的接口等，再上浮个10%也是可以接受的，但要卖到3000甚至更高就是坑人了。有些明确说了用的是小牌电芯或进口电芯，电芯价格、性能参数在官方都是可以查到的，按同样的方式可计算其合理价格区间。容量定了，价格也在合理范围，怎么判断有没有坑这个就比较难了，主要看运气所有的商家都说我们用的是最好的/进口的电芯，还有各种贴图给你证明。但我们是用户，不是评测，谁买个新电瓶还拆开检查下？就算检查普通人能看懂？所以一切吹嘘皆忽视。所有商家都说我们用的是最好的保护板，实际只会配一个功能将将够用最便宜的。所有商家都说同行虚标。我买过6-80元一节的18650不下20种，包括三无/杂牌/品牌/进口，测试相差远不如价格大，而且无一例外，都虚标多少而已，所以这块不能太较真。选可信度高的品牌/商家，不然说好200Ah, 实际只有80Ah，说好的品牌全新电芯，收到的可能是杂牌二手电芯。好的牌子，所有合理价格上浮10%以下的电瓶，没把握不要买。生意毕竟要赚钱的，怎么能让所有人都买到质量好价格又合理的产品，这不科学。最大的坑：退货。法规原因，不能邮寄大功率电瓶，快递和物流，都不会接个人单。那我买来可以发？法规也会有漏洞的嘛，但有漏洞不代表每个人都有能钻。就算卖家支持无理由退货，也要有退不了的心理准备。大胆虚标、假参数、以次充新，部分卖家就是就是指着坑你退不了。
全靠运气啊？那我选择时怎么比较，到底看什么这就问对了，虚标与否，电芯啥牌子，我们是无法控制的。选择购时更应该关注参数（商家要参数也标假，大多时没有办法，参考前面的退货坑）。
技术流选择法持续放电电流：决定能用多大功率的电器。比如一个12V400Ah的电瓶，持续放电只能100A，电瓶看似很大，但最大功率不计损耗只有1200W（不过相比12V100Ah的电瓶，它能延长4倍的使用时间)最大充电电流：这个影响充电时间。至少要高于行车充电能力。允许工作温度范围：当然是范围的好，如果40℃就不能用了，显然不适合在车上用。这个涉及安全，比是不是足容重要得多。成品内阻（注意不是单电芯内阻）：越小越好，20毫欧以上就不要了，至少价格要打折再打折。内阻大的自发热会很严重。而且这一项用户是比较好检测的（内阻仪不贵），不太好虚标。国内某品牌 3.2V200Ah 全新电芯内阻是 0.2 毫欧，4串0.8。某电瓶宣称采用该电芯，但成品电瓶总内阻到了20 毫欧，就算不能以此判断其为假电芯，也可以判断其制造工艺极差，所用的连接铜片、导线偷工减料了，甚至可能是二手电芯。这条比较实用。放电截止电压：正常的铁锂电瓶可以放到10V，个别的可到9.5V。如果成品电瓶放到11V就没电了……这里有问题。充电时满电电压：正常在14.0-14.6间。如果某个或几个电芯二手太久或质量太差，其电压达不到3.2，比如只有2.6，那么其它电池充饱后，此时均衡板一直在努力工作想将它的电压提上来但做不到，表现是充电一直发热，但电压就是上不去。但JS也会有说法，我们独特的xxx先进技术，不需要太高的电压就可以充电，1.3x就是可充满。这种先进技术还是让卖家留着当传家宝好了。还有很多参数，但多是通用的大同小异看看就好，上面几个是比较有参考意义的。有些通篇都是先进工艺，进口技术，卖家好评图片，就是羞于标参数的，直接放弃。外观检测，知道了电芯型号，单芯的尺寸重量都可以查到。几个组合在一起，就那么几种排法，总尺寸只有几种情况，再加上外壳，尺寸和重量总不能差太远吧？明显差距大的自然就是假货。重量不能更轻，也不能重太多（就加外壳重量），重太多的话肯定是其它电芯或