三省交界的马帮重镇，藏区保存最完好的古城。在这里追逐梦想，是一种自由，也是一种缘分……
又是冬天了，天蓝得有些不真实，昨夜落在山上的霜雪，已被热烈的阳光晒得无影无踪了。偶尔向高处仰望，一座金顶的大寺在香烟缭绕中镇守穹天。我在山脚下，沿着沧桑的石板路，走向古城的深处。
独克宗古城的老房子，见证了香格里拉百余年的变化。这里就是独克宗古城，坐落在云南省迪庆藏族自治州的香格里拉县建塘镇上，因而也叫建塘古城。这里海拔3300米，在群山环绕中的这块开阔的坝子上，有一座形似大龟的小山包，人们叫它大龟山，各族人民世代居住在山包的周围，久而久之就形成了今天的独克宗古城。自古以来，这里就是茶马古道重镇，也是今天滇藏公路的必经之地。
迪庆高原昼夜温差大，冬季寒冷，而独克宗古城却温暖安详。这是因为古城的南边有一列山峦，刚好形成一道天然屏障，令西南的寒风不能长驱直入。城北是水源地，流淌着三条生命河，滋养着这片土地上的各族百姓和丰富物产。北边的高地上，就是著名的松赞林寺，也是云南最大的藏传佛教寺院。
傍晚的月光广场上，当地各族居民和游客一起跳起锅庄，是独克宗古城最有特色的生活场景。独克宗是藏语，意为蓝色月光城，外形不方不圆，大致轮廓与藏传佛教中香巴拉坛城相似。据史料记载，独克宗最早始于唐朝年间吐蕃人修筑的城堡，到了明朝弘治年间，木氏土司在此建筑月光寨(香各瓦寨)，与奶子河畔的日光城(大年玉瓦寨)遥相呼应。清康熙年间，中甸(今香格里拉县)建市，这里更是繁盛一时。经过清雍正到民国期间的数次大规模修缮，城池逐渐扩大完善，逐渐形成了这座藏区保存最好的古城。
独克宗古城街市环山而建，古城内的旧房子已经比较难看到，都是在原址翻修或者新建的，宽敞明亮，依然是典型的藏式土掌房为主，还有一些木楞房。城内分金龙、仓房、北门三街，有33个巷子。用粗拙的条石铺成的道路，很有年代感。古城中心有四方街，无论从哪条街走，都能转到四方街。
我此行落脚在一位朋友家里，朋友的阿妈是纳西族，阿爸是藏族。在这个小小的古城里，除了藏族和纳西族，还有傈僳族、普米族、白族、汉族等总共有23个少数民族。这里的各个民族都有自己的宗教信仰和文化、生活习俗，独克宗古城其实就是一个多民族生活实景博物馆。当然想要了解到其中的细节或者比较绚丽的一面，需要赶上好机会，比如谁家要盖房子、娶媳妇、娃考上大学等等重要事件，都会有缤纷的活动，其中最缺少不了的就是筵席。拿起房子来说，有的人家要一连三天流水席大宴宾客。
各民族兄弟姐妹共饮一井水，千百年来，各自保持着本民族的信仰与生活习俗，围绕着大龟山，和和睦睦地把生活讲故事，又把故事过成生活，而今被四面八方的游客们品读、欣赏着。
大龟山脚下的这口井，有上千年的历史了，传说是仙女留下的，独克宗人对她格外珍爱，把井水比作母亲的乳汁。
美丽的景色正在打酥油茶的阿妈说，阿爸一辈子就喜欢用古城的井水烧茶。听阿妈讲，以前取水都是用背的，女人们用皮带把木桶勒在背上，再把皮带拉紧，握在胸前，三五结伴，早上晚上，一起去背水。水桶里放个水舀子，是用桦树皮折成的，飘浮在水面上，走起路来水不容易晃出来。现在家家户户都用上了自来水，这场景便很少见到了。阿妈说，只是每到大年三十夜里，家家户户都要取井水，因为井里有福缘，而且只有那些有福气的人才能把福缘结回家。今天的老井已经修缮成一个漂亮的水池，游客们喜欢在这里拍摄到此一游的纪念照，水池边还有供游客品尝井水的碗或者水舀子。
阿爸家乡下的亲戚每年春节前都要杀年猪，这天下午才送来一些琵琶肉和香肠，阿妈把他们同去年的琵琶肉一起挂在火塘边的房梁上。琵琶肉是这一带藏族和纳西族家庭精致加工的美食，是将整条去掉内脏和骺骨的猪放入花椒、草果、沙盐等佐料后缝合，压上石板腌制而成的，不仅味道鲜美，还可以存放四、五年不变质。
阿妈家仍然保持着传统的藏式早餐，以糌粑为主，再配上酥油茶。中餐吃藏包子，烤琵琶肉。晚餐要隆重些，有牦牛肉干巴，有用干菜、蔬菜、马铃薯、豆腐和各种野生菌煮的藏式火锅。阿爸还取出家酿的青稞酒。
餐后，阿爸和阿妈带我去四方街跳锅庄，四方街是古城人民休闲、娱乐、集会的小广场，也是早年易货交易的场地。今天的四方街周围都是高大的藏房，街上白天有烧烤摊和工艺品摊，为游客提供一些旅游服务，晚上摊子统统撤掉，广场中间点起篝火，古城的居民们和游客们一起，和着好听的音乐，跳起古朴的中甸锅庄和欢快的德钦弦子。这一天，刚好有一群散了喜宴的盛装年轻人聚了来，分外好看。
每天早上，阿爸都要在自家屋顶的煨桑台上把松枝、五谷烧给远处的神明，保佑在外地读书的孙子学业有成，保佑上班的儿子媳妇工作顺利，保佑老伴儿身体健康，保佑家里六畜兴旺五谷丰登，每到初一、十五，阿爸就上大龟山上的大佛寺烧香。2002年，为了纪念中甸县更名香格里拉县，在大龟山上建筑了一座吉祥胜幢，藏语称“吉参”，有胜利、发展的意思，是独克宗古城的地标，也是世界上最大的转经筒，要四人齐心协力才能转动。
阿爸说他的阿爸就是有名的马锅头，家里的储藏室里，挂着当年前辈出门在路上用的酒口袋、糌粑口袋。独克宗昔日的旧马帮已经不在了，但那段马帮历史却更加让人着迷。
阿爸最喜欢聊的就是马帮的故事。独克宗是茶马古道重镇，在茶马互市的年代，赶马人都是清一色的藏族小伙子，最好的马脚子来自两个地方，一个地方是西藏芒康，另一个地方就是云南的香格里拉。独克宗古城，在当年也是商贾云集，马帮汇聚的地方。在独克宗古城里的一些上百年的老屋子里，发现了记录在中柱和房梁上的数字，据藏学研究者说那些都是早年的马帮留下的货物数量的记载。
阿布老屋是古城里保存至今最古老的房屋，至今人们还在这里生活。阿爸家的储藏室里，还挂着当年前辈出门在路上用的酒口袋、糌粑口袋，都是皮子做的，表面的毛都磨没了，因为很多年不用，已经僵硬。阿爸说，赶马人一旦出了门就算把命交给大山了，只能求神明保佑一路平安，因为那些路，实在是危险，经常有出门的人回不来的。
历史上，马帮一直是中甸(今天的香格里拉)当地及通往外界的运输主力，村村寨寨都有马帮。赶马的人被称为马脚子，马帮负责人被叫作马锅头。马帮规矩严格，有专人负责敲铜锣，以锣声长短缓急和声数为号令，以统一行动。领头的骡子叫头骡，脖子上挂有大铃，二骡挂有串铃。长途运输时，马帮常联合行动，三四百匹马队，穿行在山间蜿蜒曲折的驿道上，场面非常壮观。
据资料记载，在清乾隆年间，迪庆商业十分繁荣，每年进出货物不下6万公斤，仅进入香格里拉和康区的普洱茶就有3000引。马脚子进藏一趟，只要能安全回家的便可得到约8两银子的收入。清末到民国初年，中甸马帮已经发展成为云南最大的20家马帮之一，每年入藏货物有七八千驮。抗日战争时期，每年仅茶叶就有200吨运往西藏，需使用三四千匹骡马。噶丹松赞林寺驮马最多时有数千匹，大户人家多则二三百匹，少则30匹左右。
中甸马帮路线行程较远的有10条，分别到达普洱、昆明、巴塘、昌都、拉萨、印度、贡山、理塘、新德里等地。马帮将大量的茶、松松(银币)、火腿、红糖等物资销往西藏和印度，又由印度购回咔叽布、黄十字香烟、靛青颜料、盐井沙盐等在本地销售或运往丽江、大理、昆明，藏区及迪庆的土特山货、药材和矿产等也得以被运往思茅、孟海和昆明等地。
阿爸后来也走过几趟马帮路，不是全程，只是其中的一些段落，目的是为了给一些科学考察团以及人类学研究者作向导。阿爸说，在修公路前，原来公路的位置，全部是原始森林，稍不留神就迷路了。现在马帮都退休了，去个拉萨，飞机一会儿就到。运送物资不再犯愁，公路铁路都很方便。只是在偏远的山乡里，还是需要用驮马驮运一些米粮、日常用品，但也只是从山下的商店驮回家，无须长途跋涉。那些马帮的老物件和老故事都要去博物馆里才能看个究竟了。
独克宗古城之所以被很多人向往，是因为他不仅有着历史的印迹、藏乡的风情，还因为他是一个可以被人梦想和追寻的地方。这是一种自由，也是一种缘分。(小标题)
无论什么时候走在独克宗的小路上，都能让我找到完全不同的感受。独克宗古城与其他地方的古城有着很明显的区别，这是藏式建筑本身的独特之处带来的，这也正是独克宗的魅力所在。我总觉得，第一眼爱上独克宗而留下来的那个外乡人，他是英雄，如果没有他，就没有今天的独克宗。今天的独克宗老街上，酒吧、客栈、饰品店分列两旁，旧屋变大宅。但我知道，这应该不是最让人兴奋的景象，最打动人的，依然是那些新房子背后的老屋故事和陈年的旧梦。
家里的储藏室里，挂着当年前辈出门在路上用的酒口袋、糌粑口袋，今天挂在了酒吧里。在20世纪末，独克宗还是一个荒草萋萋，瓦砾落寞的地方，残破的土墙，无人问津的小径，到了夜晚便一片漆黑。因为人们的生活水平提高了，老城居民都陆续住进了新城里更方便的新家。2000年左右的时候，一些外面来的人，走进了这座寂寞老城，接着就有了乌鸦酒吧、牛棚酒吧，一些另类的人开始在这里建筑起他们孤独的梦想。也就是从那个时候开始，独克宗慢慢的被外面的世界所一点点关注、一点点认识，并吸引了