俗话说，不怕贼偷就怕贼惦记。五年前，甘南就被列入必定要去的地方，并且在暑假前已开始筹划行程。由于一些原因当年没有成行，结果与甘南的结缘就一错再错。后面遇到众所周知的疫情，严格的防疫措施导致连着三年没有因私出过京。终于，今年政策调整，防疫紧锁的大门打开，被压抑了长久的心彻底被激发起来。这个被惦记了五年的地方，瞬间就提上了暑期的行程中。与五年前相比，甘南已逐渐由小众成为热门的旅游地点。随着暑期的来临，甘南的游客数量大幅上涨。在网络平台上，经常看到甘南一些热门景点人满为患的视频。尤其是8月12日，甘南举办了盛大的庆祝州成立七十周年的活动。在群山环抱中，会场里旌旗飘扬、人山人海、盛况空前。还好，我们计划的本次行程从12号才开始。先放一段视频，穿越洛克之路，在靠近4000米垭口的山坡上安营扎寨，吃饭喝茶之际，拍摄了2个小时的延时。
基本原则关于自驾游，我一直坚持着四项基本原则：吃得好、玩得好、睡得好、行得好。吃得好就是不管是否符合自己的口味，一定要尝试一些本地的特色美食。玩得好就是一定要体验当地独特的地貌地形或人文历史。睡得好就是不管行程时间长短或难易程度，一定要休息好睡个好觉。行得好就是自驾一定要保证路途安全，杜绝违章行为，保障自身和他人的安全。
计划行程自驾出行，随心所欲，找了找网上的攻略，初步规划了大致的行程，但没有完全定死。每天都是根据当天游玩的情况，下午再确定落脚的地方和酒店。这样玩起来一是不累，在遇到合适的地方，可以多玩一会。二是不要给自己太多的约束，放飞的是心境，愉悦的是自己的心情。对久居钢铁森林的都市人，跟大自然如此近距离的亲近，机会还是难得。毕竟高原的空气如此洁净，天空如此清澈。从北京出发，计划去程两天时间，在甘南玩七天，之后开拔西安。第一天初定中卫，第二天到夏河游甘加秘境，第三天游拉不楞寺，住甘南首府合作；第四天走洛克之路，住扎尕那；第五天走甘南小独库，去花湖；第六天去莲宝叶则；第七天去郎木寺；第八天机动；第九天进军西安。实际情况有所调整，最终的攻略和行程放在最后。
准备工作由于这次自驾时间将创个人记录，另外甘南有部分道路是非铺装路，因此车辆是必须确保具备良好的状态。先对爱车进行了全面保养，加油呀，千万不要掉链子，祈祷她能陪伴我顺利的走完本次行程。新购充气泵、搭电器、拖车绳等应急物品，一通操作猛如虎，许久没有这样大肆采购车载用品了。由于是第一次到海拔3000米以上的地方，又购置氧气瓶和防高反药。剩余的就是常规操作，带够衣物、食物、露营装备、摄影器材、其他用品等等。准备工作快速有序的展开，基于现在强大的电商和物流，即使发现物品有缺失，下单后也会很快就收到。这次带的东西实在太多了，等装车后，发现后备箱没有空间再装下无人机。这也是本次出游的遗憾，不过世上没有十全十美，为下次再有找了很好的借口。
说起甘南，对于绝大多数人而言，那都是一个陌生的地方。我最早听到时，第一感觉就是甘肃的南边，就跟秦岭以南的陕西叫陕南一样。甘南的地理位置确实在甘肃的东南，但甘肃的最南端却是陇南。甘南的全称是甘南藏族自治州，全国一共有10个藏族自治州，分别分布在青海、四川、云南、甘肃，相比较其他九个州，甘南显得特别的低调。近些年，一些户外、摄影爱好者的强力推介，以及《中国国家地理》杂志宣传为此生必去的地方，才让甘南声名鹊起。相对于她的邻居四川的阿坝州，这里还宛如一个养在深闺的美女，少有人能见庐山真面目。美女对我等凡夫俗子，那是有巨大杀伤力的。这也大大激起了我探究的兴趣，为啥甘南的名气不如其他地方呢。做攻略的时候找了些资料，回来后对照游玩过程的所见所闻又查找了部分资料，这也让我更深刻的认识、理解甘南这位女神的美丽、多彩。让我先回到初中课堂，捡起已经还给老师的地理知识吧。（自己整图的水平太low，偷懒有些摘自网络上的图片，如星球研究所，如有版权要求，会删除的）
从行政区域上，甘南位于甘肃的东南，东部和北部分别接甘肃陇南和临夏，南邻四川阿坝州，西接青海黄南州、果洛州。
甘南下辖合作市1个市，临潭县、卓尼县、迭部县、舟曲县、夏河县、玛曲县、碌曲县7个县，这次环线除了舟曲县，其他的一市六县都跑到了。
从地理位置上，甘南处于青藏高原与黄土高原过渡的结合部，从外形上甘南就像一个人的两只脚，正从第二阶梯迈向第一阶梯。
中国地理上最重要的两条山脉，横亘于中国东西疆域的昆仑山脉和秦岭山脉，在这里交汇，与南侧的岷山山脉，形成一个T字形的结构。再加上西南侧的青藏高原和东北侧的黄土高原，导致甘南的平均海拔在3000米以上。
东部为高山峡谷区，人间仙境扎尕那就位于其中；中部为高原山地区，气候温和；西北部为山原区，广阔的草甸草原，是全国的“五大牧区”之一。特殊的地理位置，造就了甘南形态多样的地形地貌，同时也形成了独特的自然风景和人文文化。好吧，对不起地理老师了，我先逃逃课，准备开始这次神奇之旅，后面我还会时不时的走回课堂。
如果说甘南像双脚，从第二阶梯迈向第三阶梯。那我从北京出发，就是要连迈两个阶梯。只不过这个阶梯实在太大了，在日行千里的今天，还得需要两天才能赶到。这个阶梯也实在太高了，北京最高的为东灵山，海拔2303米，扔到平均海拔3000米的甘南，还有700米的高差。第一天的目标是从第三阶梯踏上第二阶梯，逼近第一阶梯，前进1100多公里，登高1500多米。远景是赶到兰州，近景是到中卫中宁一线，这样能给第二天多留出点时间，可以好好玩一玩。周五下班后，回去收拾收拾东西，开始装车，等折腾完已经晚上11点多。虽然已是立秋之后，但北京的天气依然炎热，想想到了海拔3000米的地方，就觉得凉快。哎，还是别臭美了，现在没到时候呢，已经后半夜依然酷暑难耐，打开空调，老老实实睡觉。一夜无话，早上六点半准时开拔。天气预报这两天路上的天气还是不错的，基本上多云转晴。刚出发北京还有些乌嘟嘟的，西边的天空不太透亮。随着一路向西，尤其是一头扎进太行山里，天空逐渐变得晴朗。云彩在朝阳的映射下，散发出迷人的色彩和形状。蓝天、白云配着音乐，让我们的心情异常愉悦，之后蓝天白云会一直伴随着我们整个行程。
天空逐渐放晴，就像掀开了一块窗帘。
晨雾聚集在山顶，道路延伸向前，仿佛引导我们进入仙境。
鱼鳞状的云朵，与山顶的雾气相连，在蓝天和青山的衬托下，愈发仙气飘飘。
不知不觉，快九点了，高速上的车也多了起来。
中午，横穿在山西盆地中，气温越来越高。
前方到了宁武，17年曾经到访过芦芽山的万年冰洞。
同样的蓝天白云，却已经横跨黄河，翻越黄土高坡，下午六点，艳阳依旧高照。
高铁横跨高速公路，这些年西边的发展速度很快。2020年银川到西安的高铁才通。这条应该是银川到兰州的高铁，去年底刚刚全线贯通。
这个地方是沙丘岭，从名字就能看出原来都是戈壁沙漠。原先这里还有个停车区，叫沙海绿洲，六年前还在这里停车拍照。仅仅过了六年，这里就大大改观，满眼都是绿色，应该改名叫绿海沙洲了。这跟人们不断的防风治沙有关，但更主要的是近些年气候大环境的变化导致，西北地区的降水明显比前些年要多。气候的变化，导致一些地方出现了极端的天气，7月31日，北京突降暴雨就造成重大损失。
临近晚上，太阳依旧高挂在天空中。
再一次穿越吴忠的风车森林，虽然是第二次相识，但还是感到震惊。作为世界上最大的风电生产国，中国还在不断的扩大规模，从陆地走向海洋。
接近七点半了，决定今天入住中宁——中国枸杞之乡。
晚上从酒店出来，仰望天空全是星星。明显感觉温度低了，加外套。
今天本来要去夏河游玩两天，然后过合作市走洛克之路。不过昨晚查了近期的天气预报，发现原定走洛克之路的那天有雨。于是赶紧调整行程，将后面计划提前，遂先奔合作市。
中宁比北京约晚1个小时时差，早起也就八点多出发，照例的蓝天白云。
沿高速向西，这边沙漠化比较明显，远处的山上也都是低矮的灌木，明显跟昨天傍晚吴忠沿途看到的不同。
除了风电，沿途还有很多光伏发电，这里的日照时间长，估计常年在3000小时以上，世界上最大的太阳能发电国也是中国。
今天的路程不到600公里，路上的车也不多，相对比较轻松。看到兰州的牌子，想想牛肉面，不由得暗自流口水。
西北的辽阔，无法用言语形容，只有身临其境才能感受。道路笔直，延伸向前，直插天空。
乌玛高速沿途突然看到大片的向日葵，在这漫漫黄沙之上，别有一番味道，只不过我怎么看着向日葵不都是朝着太阳。
临近中午经过兰州，导航显示有两条路，一条走高速距离远几十公里，另一条走省道感觉要翻山，走高速时间快些。能省还是省点，于是选择省道折达公路。没想到这条公路车辆很多，大车小车塞满了道路，感觉是一条旅游公路，黄河一直伴随着我们。山路弯弯，起起伏伏，猛地就走上一座大桥，定睛一看，原来是刘家峡大桥。
越过大桥，路边有一个停车场，停了不少车。虽然刘家峡没在自己的计划中，既然误打误撞的碰面了，这也是缘分呀，有缘千里来相会么。半山腰修有观景栈道，可以俯瞰刘家峡水库，右手边还有水上乐园。不过对于我等常年在黄河下游的游民，哪见过这样的黄河，在天空映衬得瓦蓝瓦蓝的黄河水，大大颠覆了我对黄河的认知。这才意识到，原来我已经跑到黄河的上游。在后面的几天里，我们还会横跨黄河和她的支流，感受母亲河的壮美。古人云游山玩水，应该就是这样的体验，不过那时更原始，风景更美。
栈道的外边，一溜的美食摊。午饭问题还是要解决的，找了这家，广告牌从左到右依次点了遍，那时间真是土豪的气息十足，只不过省下的油费、高速费又给找补回来了。一边吃，一边欣赏着黄河美景，实话实说味道一般，但景色宜人。已是中午一点多，烈日高照，但在阴凉底下，小风吹着还是略有凉意。
刘家峡大桥是座斜拉索桥，上面的几个大字不知道是不是教员的题字。大桥横跨两山之间，下面奔流的是黄河。据摊主说，桥两边有上山的栈道，能全揽大桥和水库风光。只不过因时间原因，没有再往山上探索。
停车场入口处的牌子，介绍黄河三峡。看着介绍，但我脑海里总浮现出《射雕英雄传》中的黄河四鬼，这四人是黄河帮人，“鬼门龙王”沙通天的徒弟。他们武功不高，绰号倒是响亮，各种事迹想想都觉得好笑。黄河三峡对黄河四鬼，一个自然风光，一个虚构人物，三对四，峡对鬼，倒也相映成趣。
过了大桥前行，看到公路边的老虎嘴水电厂。甘肃真是一个神奇的地方，在这片黄土高原上，水利发电、太阳能发电、风能发电并存，没有几个省能像甘肃一样。
延折达公路前行，穿过临夏县，又走回乌玛高速，道路两边的景色也变得明显不同。
沿路海拔逐渐攀升，穿过隧道，眼前豁然开朗，青山绿水蓝天白云，仿佛走进了世外桃源。就像陶渊明的“桃花源记”中写的那样，“晋太元中，武陵人捕鱼为业。缘溪行，忘路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。渔人甚异之，复前行，欲穷其林。林尽水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。便舍船，从口入。初极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗。土地平旷，屋舍俨然，有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。”终于走进今天的目的地——合作市，我们直奔景点-米拉日巴佛阁。已是下午四点，但下车来明显感觉到强烈的紫外线，阳光异常刺眼。不由得把墨镜、太阳帽都戴好，皮肤衣穿好，看了看周边，是游客的标配么。这里海拔2800多米，已经创造了自己登高的新记录，这个记录在后面的几天里还被不断的刷新。不像生活和工作，这记录刷新的快感，给了我极大的成就感。想想自己已经踏上了第一阶梯，不由得意气风发，迈着六亲不认的步伐走向米拉日巴佛阁。
米拉日巴佛阁位于甘南州首府合作市北，为藏传佛教白教的代表建筑，外观宏伟，色彩浓烈，内部金碧辉煌，绘满了壁画，阁外设有转经筒。米拉日巴是藏传佛教史上最富传奇色彩的一位大师，是噶举派（白教）创教者之一。米拉日巴佛阁始建于清乾隆四十二年(1777年)，原建楼阁已毁于“WG”。现存建筑重建于1988年5月，历时四年落成，是藏传佛教噶举派（白教）在安多藏区最主要的寺院。
藏传佛教的寺庙里，白塔是最引人注目的建筑，尤其是在高原的蓝天下，特别的出片。它是佛法的象征和信仰，同时蕴涵着藏民对生命、自然的认知和理解以及精神寄托。
佛阁近观高大宏伟，建筑风格别具特色，四角设有转经筒，飞檐上同样设有动物，因距离远有些看不清。正面悬挂的经幡，红色围墙，这些都有明确的寓意，只不过我看不懂而已。围墙上矗立着白塔，下面有几个藏民正顺时针转圈，能远远的听到他们轻声念经的声音。游客反着走向佛阁的大门。
围墙一角，看着图案是雪莲的形状，屋檐下挂着金色的经幡，闪闪发光，绚丽高贵。
围墙是用花岗岩砌筑而成，坚固整齐。围墙外的空地上，鸽子悠闲的踱着方步。
米拉日巴佛阁是安多合作寺中的重要组成部分，这是佛阁的介绍。当时看到安多，一直不知道为啥叫这个名字。后来在拉不楞寺，跟寺里的僧人导游和周边游客请教，才知道藏区按方言和区域划分为卫藏、康巴、安多三大藏区。藏区有典：“法域卫藏，人域康巴，马域安多“。卫藏主要在西藏本土，以宗教为兴盛，藏区的核心区域；康巴是卫藏以东昌都、川西、云南部分地区，康巴人高大英俊；安多即卫藏、康巴以外的区域，即四川阿坝、甘肃甘南、青海除玉树之外的藏区，这里具有广袤的草原，是藏区的牧区。对照地形山川图，就发现区分这三个区域，实际有其内在原因和必然性。卫藏位于喜马拉雅山脉的青藏高原上，自古就自成体系，鲜有与外界沟通交流，自从吐蕃建立统一西藏后，才形成政教合一的强大政权。没错，就是那位松赞干布的业绩，唐朝文成公主与之通婚。这里必然成为藏区的权力、宗教核心。康巴位于横断山脉区域，这里高山林立，江河纵流。中国其他区域的山川基本上以东西走向为主，这里却承南北走向。这也导致了东西交通极为不便，但顺着河谷，南北可以很方便开展各种贸易、沟通。此区域靠近卫藏，同时也靠近中原，属于汉藏文化融合区域。安多位于黄河、长江上游的高原，地势平坦，水草茂盛，适合畜牧业的发展。同时这里又在河西走廊的南边，历史上属于兵家必争之地，深受西域其他民族的影响。尤其是蒙古族崛起之后，从萨满教改信藏传佛教格鲁派（即黄教），更是推动了藏传佛教的传播，拉不楞寺就是黄教的六大寺庙之一。
米拉日巴佛阁是“外不见木，内不见石”，整体以红色为主，金色和白色为辅装饰，庄严肃穆。这个视角是参照的某个宣传资料的上照的，九层高的佛阁，仰视之下确实震撼。除了不让照相、脱帽等要求外，这里还有特殊的地方，即每名游客进入佛阁需脱鞋。一层的大门口，堆满了各式各样的鞋子。我想万一有脚臭的游客进入，是否对神灵大大的不敬。佛阁内全是木制结构，已经被人们踩得发亮。内部挂满了藏传佛教各教派的著名人物和历史故事的壁画，可惜对于佛教的知识知之甚少，看不甚懂。蹭了一个导游，据她介绍米拉日巴尊者是一名传奇人物，他终生不建庙、不集僧众，只是做个游方行者，行为怪异，嬉戏众生，以苦修宣扬佛法教义。米拉日巴尊者相当于汉地佛教中的济公活佛。“别人笑我太疯癫，我笑世人看不穿“。斯人已去，只留传说在人间。
佛阁出来，再一次回望。
安多寺外长长的转经长廊，供藏民祈祷祝福，这也是藏传佛教寺庙的标准建筑。从这个视角看长廊很长，等到夏河的拉不楞寺时，会见到世界上最长的长廊。
藏区的第一顿，遵循儿子的意见，以牛肉面开始。合作虽然是甘南的首府，但名气远不如其他区域的名头响亮。如果之前有人跟我说合作市，我估计自己在地图上都找不到。然而走在这个城市干净的街道上，看着穿着藏服的居民在身边走过，才真正意识到我到了藏区。有很多人不会讲汉语，但当你跟他们对话时，他们的脸上总是洋溢着笑容，这笑容让人温暖。我想这就是藏传佛教带给人们的改变，带给藏民们坚定的信仰，无论什么艰难困苦，都能从容面对。我很想像他们一样，拥有这份平静，带给人们笑容。小结：米拉日巴佛阁推荐指数3颗星，最主要这里不是原来的历史建筑，属于现代复原版。隆胸做得再好也是假的，坚决支持原生态。
洛克之路全长105公里，北起卓尼县扎古录，南至迭部县扎尕那。它是美国植物学家约瑟夫·洛克于1925年选择的科考路线，以道路艰险和风景绝美而闻名于世。洛克之路是248国道的一部分，其中有80多公里的非铺装路，平均海拔近4000米。它穿越了迭山最高、最险的山峰，森林、草原、河流、石壁交相辉映。洛克说到：“我平生未见如此绮丽的景色。如果《创世纪》的作者曾看见迭部的美景，将会把亚当和夏娃的诞生地放在这里。”这里成了甘南州的招牌名片，也是吸引我想来甘南的最主要原因。洛克当年是依靠步行开展科考的，而100年后，这里也成为户外徒步的一条经典路线。不过七八年前的一条小众路线，已经茁壮成长为此生必驾之路，吸引了大批游客前往。此生必驾真是害死人，318落下此生必驾的名头后堵车，洛克之路也同样。我想，一条非铺装路，平均海拔近4000米，其中大部分区域没有手机信号，居然会堵车，鬼才会相信。然而现实是魔幻的，只有想不到，没有做不到的。为了能避开大部队的车队，不到六点半，我们就从合作市出发了。
出发时天才蒙蒙亮，马路上见不到人和车。走出不大的市区，两边青山滴翠，远方的山峰晨雾缭绕。这条道路是从合作市到卓尼县，右边的高架是正在修建的高速路。等到高速通车了，这里会更加拥堵。
随着道路前行，山区的雾气越来越重。两边的山峰不甚高大，山势平缓。
能见度急剧下降，雾气越来越重，也就能看几十米的距离，周围的山峰、绿树、村庄隐身了。
在大雾中穿行了半个多小时，来到了第一个观景台-红山口观景台。
藏王没有搞清楚是谁，秘境如果一直是雾气沼沼，就是啥也看不清呢，总不能变成雾里看花之游吧。
匆匆看了看这个地图，卓尼县的旅游景点分布图，最左边的就是洛克之路。原来要走的洛克之路是在车巴沟景区，在国内只要烙上景区的标记，那就意味着需要你掏钱了。从扎尕那到扎古录需要缴纳门票，而反向则不需要，这也是我选择起点为扎古录的原因。与之平行的还有几条沟，其中卡车沟和拉力沟名字比较有意思。最右边的大峪沟没有细看，这个也没在行程计划中。没想到的是，因为别人的一句话，让我在最后一天，专门去结识了她。最下面的迭山横雪，只是在入住扎尕那后，翻出照片来才看到。大部分人知道秦岭，有些人还知道秦岭的最高峰是太白山，也是我国大陆东部的第一高峰,海拔3767.2米。原先我也一直认为秦岭主峰就是太白山，其实这只是狭义的秦岭。广义的秦岭要长的多，西起甘肃迭山，与昆仑山相接，东至大别山延伸到安徽，绵延1600多公里。迭山的最高峰为措美峰，海拔4920米，这才是秦岭山脉的主峰。措美峰周边还有不少海拔超过4000米的山峰，都比太白峰高出不少。
回看观景台背靠的山峰，完全被笼罩在云雾之中。红山口因土壤是红色而得名。
从这个路口往右拐，就开往扎古录，云雾慢慢散去，都堆积在山顶。
山坡上金黄的青稞和绿色的青稞交织在一起。
这边的山势更加高大，在雾气的映衬下，青山更青。
雾气逐渐消失，已经能看到远处的山峰了。来的早就是好，路上没有什么车。
洛克之路，人为修剪成这个指示牌。
穿过扎古录镇，在路边看到了五彩的玛尼堆，这还是第一次见到。
天色放晴，天空洁净，颜色就跟假的一样。
早上的8点40，已经有个别车超过我，不过路上还是很安静。前面的云雾已经散去，露出蓝天，阳光斜斜的照在山谷中。
回望来路，还有薄薄的轻雾游荡在山尖。
路过网红藏寨-尼巴村，道路狭窄。
尼巴村的牌楼，建筑显得比较新，像是新粉刷过。
马上要出村了，眼前是一片小山谷，右边的山坡上一排排的藏式建筑，全部是木制而成，下面是几根木头支撑。本来已经开过，见到这特殊的风景，不仅又倒车回来。路边停车一辆甘肃兰州的车，一会又有一辆西安的摩托车驻车。大家欣赏这安详和宁静，说话的声音也变得轻柔起来。
青稞已经泛黄，路边的黄花有淡淡的清香，树顶的小鸟欢快的歌唱。
驻足的一会功夫，从身边开过去不少车，赶紧开车上路，再往前走不远，就进入了非铺装路，前车走后，尘土飞扬，看不清道路。
清晨的山谷被前行的车辆叫醒，山上植被茂密，郁郁葱葱。拐过数湾，旁边多了一条小河。
河边的黄花开得正盛。
河的对岸还有户人家。
河水清澈，流水潺潺，顺河远望，石山林立。
房屋前的空地上，立着一个篮球架，在世外桃源一样的地方，这里仿佛显示着与外界的关联。
像是一个灶台，下面是焚烧的痕迹
右手边高点的房子是住人的，左手边低矮的房子是牛圈、羊圈。两位藏族妇女牵着羊，走了过来，见到我微笑着，我也报以微笑。
儿子上车后就接着睡，到现在才醒。在河边找角度拍摄，有模有样的。
这就是今天要翻越的石山，地势比我停车的河边明显高出很多，目测得有1000多米。
牛圈的顶上长满小草，它也远眺前面的石山。
一路爬升，道路狭窄。据说这道路已经修整过，但还是有不少炮弹坑，前两天下过雨，个别路段还是比较湿滑。回看来时的道路，可以看到有很多车在行驶。因道路太窄，更因为车辆通过后扬起大大的尘土，一路只是缓行而无法下车欣赏。
山路不断攀升，绕过一山又一山。
快到山顶，路边有一块圈起的地方，营地里看不到什么设施，但是卫生间确实必须的，这一路上没有别的设施，啥都没有，一元一次倒也不贵。
经幡飘扬，这里已是3800多米高了。
玛尼堆也是一人多高。
翻到一个垭口，好像是开上来这段路上的最高点。
远望群山，山势绵延到天边。
垭口的另一侧就是石山，怪石嶙峋。
临近中午，这里堵车了。由于大家都停在路边，到经幡这里拍照打卡，导致无法错车。
对面的石壁林立，直插蓝天。
也有这样的圆形山顶，裸露白色的沙石。
翻过刚才的垭口，下行一段后，又开始攀升，清楚的看到道路蜿蜒在崇山峻岭之中。
前面又是一个垭口，下面是一大块高原草甸，有十几头牛在悠然的吃草。已经中午一点多了，在这安营扎寨，埋锅造饭。我弟在出发前给了一个天幕，但搭了半天都没成功。但靠着车里的雨伞，也算抵挡了强烈的紫外线。风吹云动，云卷山峰，牛羊吃草，溪水潺潺。洛克说的太对了，这里就是壮丽的仙境，我想一直在这里呆下去。
午餐完毕，继续在这里静静的体验，喝茶欣赏着周边的景色，前面的延时就是这段时间拍摄的。视频中展开户外装备吃饭的是从陕西来的一家人，他们刚去完大峪沟，极力向我们推荐。我决定增加大峪沟的行程，最后证明这是正确的决定。
快5点了，在海拔近4000米的地方坐了三个多小时，我们几个居然没有啥高原反应。而昨天在合作，晚上我就有些头疼，也许是这景色让我们忘记了一切。 还是开拔吧。
峰回路转，陡峭的石壁指引着我们前往扎尕那。现在看着前车扬起的尘土，都带有一丝仙气。
一路急速下降，最远处的山峰就是刚刚翻越的最高处。
在这个观景台，可以远眺扎尕那的石壁。
见到每一个山峰，都想驻足，手机拍摄根本停不下来
再来一张
拍到了一张网红照，大家来点点赞呢。
终于见到被称为人间仙境的扎尕那，山坡上的藏族村寨依稀可见。
进村。洛克之路：走最烂的路，看最美的景。
小结：洛克之路推荐指数5颗星。风景绝美，森林、草甸、溪流、高山。一年四季风光各不相同。中途找一个合适的地方露营一晚，会欣赏到别人看不到的风景。
扎尕那位于甘南迭部县益洼乡，它南下到迭部县城也就三十多公里，藏语的意思是石匣子。传说涅甘达娃山神，途径此地，被矗立的群山挡住。他深处拇指轻轻一按，造就了迭部，于是他就居住于扎尕那，让他的子民也诞生于此，繁衍生息。扎尕那四周群山环绕，拥有怪石嶙峋的山峰，原始的森林，幽深的峡谷，清澈的河流，山峰总是被云雾包围，更有世外桃源般的藏寨，原始的田园风光。“如果《创世纪》的作者曾看见迭部的美景，将会把亚当河夏娃的诞生地放在这里。”约瑟夫.洛克说。在一百多年前，中国还极少有人到中国的西部来进行探险，所以基本上是国外的探险家发现和推荐到西方世界。扎尕那被《国家地理》评为此生必去的地方，被《中国国家地理》评为中国“十大非著名山峰”。在这些宣传引导下，现在越来越多拥有探险精神的国人，蜂拥而至。扎尕那有四个村落，依山势修建，弯弯曲曲的盘山公路连接起它们。道路狭窄，大部分路段只能开两辆小车。我们定的民宿在业日村，是排第三高的村落。从最高的村落到民宿也就三公里左右，居然开了近25分钟，堪比北京了。在洛克之路上遇到堵车，那是因为到山顶大部分游客在路边停车导致的，也就短短的一段。而进入扎尕那后，那就完全是另一个景象。道路两边的村寨，全部被改造成民宿、餐饮，个别稍微宽敞的位置全部变成停车场。我们到的时候正值傍晚，好多游客步行、开车到最高的观景台，欣赏落日余晖下的石壁。游客和车辆将不宽的道路填满了，甚至有个别游客将车停到路边，更加剧了拥堵。这哪是世外桃源，这不是北京的三里屯、成都的太古里么。杀到定好的民宿，这才发现位置真的不错，极力推荐给大家。民宿有两层，第三层是一个露天的大平台。在房间里能欣赏到石壁风光，平台上视野更开阔，拍照的绝佳位置。人间仙境那是在洛克到来的时候，或者说十几年前还可以称得上这个名号。但扎尕那给我的印象，已变得很世俗。原本计划这里感觉好的话，还想去峡谷徒步探险，多呆个一天，现在只想休息一晚，去下一个地点。
入住的酒店，有宽大的窗户，可以在房间内就欣赏到石壁风光。整个房间都是藏族风格，特别在飘窗上安排了茶几，放置了茶具，调性十足。
藏族村寨沐浴在夕阳的余晖中。
远处的石壁光滑耸立，近处的石壁还长有绿植，遥相呼应。
黄色，绿色，蓝色，白色，灰色，像打翻了调色盘。
石山矗立，俯视着脚下的村落和人们。
夜晚的扎尕那，灯红酒绿，热闹非凡。
晚上遛弯，看了这边的导游图，扎尕那的地貌由峡谷地貌、冰川地貌等组成，山峰高耸，峡谷陡峭。
清晨，云雾笼罩在神山之上，穿着外套还仍然觉得丝丝寒意。
整个扎尕那还沉浸在睡梦之中。
阳光还未出现，与傍晚的景象大不相同，这时的扎尕那安静又平和。
大自然是神奇的画师，云雾在山头快速的变幻，呈现绚丽、多彩的图案。
十点多，我们离开酒店驱车往下行，回看昨晚入住的业日村，云雾依然浓重，久久不散。
看看导航的道路，双向飘红，短短一公里，实际走了一刻钟。
下面游客中心的停车场早就停满了，从迭部方向来的车队排了足足2公里。在我们下山的过程中，沿途还看到车辆源源不断的往扎尕那赶。
这两天在经过村落时，总能看到用木头搭建的架子，当时不知道是干啥的，这回看到原来是藏民晾晒青稞。扎尕那，上帝的伊甸园
小结：扎尕那推荐指数4颗星。经过多年的开发，扎尕那已经是甘南最著名的景点，配套设施比较完善。然而蜂拥而至的大量游客，又大大的超出了现有的接待能力。大自然的壮美风光仍在，但想在这里寻找洛克眼中的世外桃源，那是肯定体验不到。扎尕那的云雾石山，实际洛克之路上同样能看到，需要早起或者露营去欣赏。只不过作为甘南的头牌，扎尕那又是必须要来的。如果要来，最好避开人员多的时间早到。
计划下一个景点是花湖，花湖已经是在在四川阿坝州若尔盖县境内。本次规划的环线跟网上的攻略有所不同，其他的环线去的如夏河、郎木寺、扎尕那、合作等地，基本上在甘南或者甘南边上。虽然我打着甘南环线的旗号，但实际上还深入四川阿坝州，在阿坝州绕了一大圈后再兜回甘南。从扎尕那到花湖，可以先走248国道向南然后右拐向西，快到郎木寺再向南转到213国道。另外还有一条就是走248国道后转向550乡道，这也号称小独库。独库公路位于新疆，是217国道，横穿天山，连接起南疆和北疆，是具有战略意义的一条公路。因景色怡人、风光壮美，被称作此生必驾。咦，这词怎么这么熟悉，感觉已经用烂了。中国以美食著称，并且有“民以食为天”的说法，跟天一样说明吃是多么的重要。别的方面暂且不提，作为一名中国人，应该有强烈的自豪感，不是说搞歧视，但可毫不留情的鄙视国外的餐饮。然而在各种攻略、游记中，却罕见此生必吃的说法。比如说到了帝都，烤鸭是此生必吃；到了成都，麻婆豆腐是此生必吃；到了杭州，叫花鸡是此生必吃。此生必驾、此生必去的说法，倒是不断的出现，我陷入深深的沉思中。大概是电商太强大了，管你是哪里的美食，只要动动手指，没有搞不到的。中国地域辽阔，地貌众多，你让某东、某宝给你发了雪山、沙漠啥的，估计他就抓瞎。也许就跟洛克之路的路牌上写的一样：“自由的风里，答案在路上”。经历了昨天扎尕那的喧闹，迫切需要寻找一个能静下心来体验的自然风光。既然号称小独库，那高山、峡谷、森林、河流、草甸等要素，应该是应有尽有。另外这里的道路狭窄，只能小车通过，知道的人不多，属于相对小众的路线，小独库真的符合。如果导航用驾车模式，那是导不出来小独库，需要分段导航。先从扎尕那导航到铁布镇，然后再从铁布镇导航到花湖。从铁布镇到花湖，需用骑行或者步行模式导航，这就是小独库公路。
248国道西行一段距离后，跨过白龙江（这里已经是长江流域，翻过洛克之路的光盖山，就是跨越了黄河长江的分水岭），左转掉头就扎进铁布镇，道路不是很宽。铁布镇归若尔盖管辖，海拔大概2300多米。
镇上的道路上经常有不遵守交通规则的，这不一头牛与我错车而过。
还是这位守法，在人行道上悠闲的溜达。
这里好像是热盖村，小桥流水，在桥头有一个饭店，圈出一大块草坪，草坪上放有桌椅。明显感觉到这里的空气湿润、植被茂密，青稞黄的面积也大。乌云密布，时刻准备着往下倒水。
继续前行，到了一个丁字路口，导航显示左转，路边有个路障挂个施工道路的牌子。我和一辆陕西的车辆都在这犹豫了一下，不知是该直行还是左转，最终还是按照导航前行。这边山谷更加狭窄，这条路也更窄，但还好都是水泥路。忽然开过一个小桥，发现有几辆车停着，几个人在溪水边游玩。
小河不宽，岸边开满了黄色的小花，山坡上的绿树长得郁郁葱葱，这里就是一个天然的大氧吧。
爬升的一段，回头看已经在半山腰了，乌云追着我们。
小河中的玛尼堆，应该是游人堆放的。
这种小花长在枝头，白色的花瓣，黄色的花蕊，不知叫啥名字。
这块石头黑白相间，纹理清晰。
到了崩巴村，这是这条路上最后一个村庄。广场上坐着几名藏族妇女，看来男人们都出去干活了。山势见高，除了开垦的梯田，上面的山头也露出像洛克之路的石头。
藏族村落的颜色总是如此的多彩，门上是不是挂的唐卡。
村头还有石头堆砌的。
白塔供村民们念经和祈祷。
再往上走，山势陡峭起来，道路更加狭窄。虽然两边的原始森林茂密，但在雨水的冲刷下，还是有不少路段存在滑坡。这里明显清理过，以便车辆通行。
山路崎岖，云山雾罩。
原来这条路叫热崖路，指示的里程已经看不清了。
道路狭窄，前方要穿过一个山门。如果错车，得有车开下路肩。
穿过一堆的石壁，眼前突然开朗了不少。这里是一片大的山谷，谷底和山坡上数不清的牦牛。
石壁高耸，牦牛悠闲。在石壁的顶上，牧民们拉起了经幡，祈祷着风调雨顺，幸福安康。
开到现在，一直在峡谷里。前方看到道路弯曲，要翻越一个垭口。
黑、白、灰、黄，牦牛居然也有好几种颜色，它们实在是太悠闲了，根本顾不上搭理不停照相的我们。
这里的高山草甸，海拔已是3300多米，两边的石壁簇拥下，显得威武壮观。
这边的牦牛真的很忙，都低着头吃草，没有人跟你们抢，别着急。
这里海拔高，山坡上长满绿草，山脚小长有低矮的灌木。
温度真的很低，只有十来度，再加上阴天，穿得这么厚还觉得凉。平时不喜欢照相的儿子，因为看到的美景，也是破天荒的合影了。
因为我站在一块石头上，显得比他高了。于是再调整下位置，为了比个儿子难得站得笔直。
爬升快到顶了，回看两山石壁像两扇大门。
山路弯弯，一直攀升，快到垭口最高点了。
云雾缭绕，翻滚涌动，千姿百态。
翻过垭口，眼前豁然开朗，大片的草原，两边是圆圆的山包，像是绿色的馒头。
道路宽阔，视野极佳，能远远的看清楚道路上的车辆。
道路两边全是黄色的小花，乌云还在头上笼罩着，但在天边，依稀能看到蓝天了。
从狭窄的峡谷中穿行了半天，来到这一大片草原上，场景切换得太快，眼睛已经看不过来。天苍苍野茫茫，青山绵延，乌云滚滚。
草原上成群的牦牛，紧靠在路边。笔直的公路，会给司机以错觉，导致车速过快。面对会突然横穿马路的牦牛，很容易导致车祸。这里开车，只要见到远处有牛羊，一定要万分小心，减速慢行。
这里到处见到成群的牛羊，牦牛群和羊群倒是各自组团，互不掺乎。
就在这草原上奔驰着，前面看到道路的被一扇大铁门挡住了去路。从马路上开上边上的土路，绕过去又是一片天地。门背后是一个大停车场，停满了车辆，路边也停满了车辆。刚才一路上没有什么车辆，猛地见到这么多车，人间烟火又回来了。心想这是哪里呢，抬头一看原来到了花湖景区。小独库的沿途风光视频
小结：小独库公路推荐指数5颗星。道路条件要比洛克之路好太多了，全部是水泥路面，小轿车可毫无困难的通过。短短的50多公里距离内，拥有高山峡谷、原始森林、高山草甸、河流溪水、藏族村寨等景观要素。海拔从铁布镇的2300多米，攀升到花湖的3500多米，可欣赏到多样化的垂直地貌植被。最主要的是还属于小众路线，穿越的车辆非常少。洛克之路和小独库公路结合穿越，小轿车可以平趟全部的道路，丝毫没有压力。这样可以把甘南最主要的自然风景、地形地貌全部囊入怀中。
在路边好不容易找了地停车，刚下车，后面一辆陕西车辆前来求救，没电打不着。哎呦，买的东西终于用上了，赶紧翻出搭电宝，说你们自己看说明书用吧。这一趟小独库，跑了快5个小时，说完立马拉着儿子去卫生间打卡。我们都觉得这里人太多了，另外高原上的湖泊，进到景区能看到的跟路上看的差别不大。既然花湖已经打卡成功了，那就改变计划去下一个点-黄河九曲第一湾。花湖出来右拐，就上了国道，眼前一马平川，视野开阔。天空逐渐变晴，云彩就像锅盖盖在草原上，盖在突起的山包上。这里的山普遍不高，山包圆滑，被青草覆盖，间或有些灌木。这里就是中国第二大草原——若尔盖草原，位于四川省阿坝州藏族羌族自治州若尔盖县而得名。若尔盖草原平均海报3500多米，面积约5.3万平方公里，主要以四川阿坝州为主，同时还包括甘肃玛曲、碌曲县和青海久治县，属于丘状高原。如果不看手机上的海拔高度，你会觉得自己在内蒙古草原，但这里比内蒙高了约2000米。但这里跟内蒙古草原又大不一样，它的四周是阿尼玛卿山、岷山等海拔在四五千米的高山，更像是一个高原盆地，汇集了四周群山的冰雪融水和雨水，若尔盖草原湿地是中国三大湿地之一。中国的第一大草原是内蒙的呼伦贝尔大草原，但对于中华民族的重要性而言，却远远不如若尔盖草原。我们的母亲河-黄河从青藏高原汇集涓涓细流，已形成一定规模，进入若尔盖草原后，获得上游地区最重要的补充，在这里黄河获得了约30%的水源。这时天空越来越晴，在蓝天白云之下，穿行于青山绿草之间，每个人的心都随之飞扬。真恨不得能马上拥有一辆L3级别的自动驾驶的车辆，这样就能解放双手拍照、录像，让这景色深深的映入眼帘和记忆中。让心再放飞一会吧。
花湖位于阿坝州的最北边，我们将延U13县道南下。按照计划，会再阿坝州绕上一圈，从西北出川进入青海。这两天都会在若尔盖草原上疾驰。
道路笔直，鱼鳞状的云彩中间洒下缕缕阳光。远处的汽车好像静止不动。
超车的视野极佳，其实大家的车速都很快，错车时感觉汽车也被带着晃了晃。
草原的云彩变幻莫测，这边已是彻底放晴。
在小独库，牛羊遍布山野。这里已是用栏杆围上，估计是给牧民划分的草场，另外也会防止牛羊随意的横穿马路。
云层压得很低，在山头上翻滚着，跳跃着。
路过一户牧民家，这里每张照片都能成为养眼的桌面。
远处有两个帐篷，估计是牧民放牧时休息用的。
太阳躲在云层之后，有些害羞的样子。
兜兜转转，绕过一个山包，眼前又是一大片草原。
后面的石山，依稀可见。望山跑死马，这要开过去得几十里地呢。
在一个停车区休息，后视镜和外面的景色浑然天成。
继续前行，前面的云层逐渐厚重起来。
是游客么，在草原中搭起天幕，悠悠然。
辽阔是这里的主题词，天地相连。
阳光透过云彩，洒下片片光影，守护着这片土地。
有几匹马在路边吃草，应是牧民供游客骑马用的。
草原上的弯道也不少，距离目的地越来越近。
看到黄河了，在若尔盖草原上，黄河也显得婀娜了起来。
弯弯曲曲的黄河，我们是逆流而上，前面就要到一个观景台。若尔盖草原，辽阔天地，风景永远在路上。
小结：若尔盖草原推荐指数4颗星。高原上的湿地，涵养了大量水草，也给野生的动物留下充足的食物，同时也是动物迁徙的歇脚点。夏季的草原气候宜人，鲜花盛开，草长莺飞。不过个人觉得，不一定要进景区，因为跟景区外看到的内容差不多。带上望远镜，可以更好的观鸟，这里有天鹅、斑头雁等鸟类，不过我是没有看到。
黄河九曲第一湾位于四川若尔盖县唐克乡，与白河相遇后，拐了一个大弯。藏语成河为曲，九曲实际上藏族人民对黄河上游不同河段的称呼。玛曲在藏语里就是黄河，甘肃玛曲县也是黄河流域唯一一个以黄河命名的县城。在若尔盖湿地上，黄河汇集了众多溪水和支流，终于成长为一条世界级的大河。这里水草丰美，牛羊点点，水鸟翔集，河道弯曲。日出和日落的时候，黄河的水面波光粼粼，蜿蜒而行，气吞万里，气度非凡。
黄河第一湾折返点-洛华湾，这里地势平坦。黄河在这里变向，从向东南方向折向西北方向，拐了180度的大弯。标志石柱前全是照相的人，根本等不到空闲的时候。
观景台上有个关于黄河介绍的资料，能让我跟全面的了解黄河。这次出行，在晋陕边界跨过黄河，在刘家峡附近沿黄河逆流上行，这次在唐克又与她相见。
仔细看看黄河拐弯的地方，实际上这个弯很大。黄河从扎陵湖、鄂陵湖出来，本来是要一路向东，结果一头撞向阿尼玛卿山，被迫向东南向流去。到了四川境内，受到岷山的阻挡，来了个180度的大拐弯，绕过阿尼玛卿山奔向西北，杀出了四川。现在还有甘肃玛曲和四川唐克对第一湾的之争，按照上帝视角来看，这个弯足足得有几百公里长，玛曲和唐克实际上都在这个大弯里。只不过在旅游的宣传上，唐克拔得头筹了。
黄河上游来的方向，在夕阳照射下，水波粼粼。
黄河的对岸就是甘肃玛曲，过两天就会转到那里了。
这样的一个大弯，实际上在黄河的不同地方都有，比如晋陕边界的老牛湾等等。
离开洛华湾前行，路边有索仓寺，属于藏传佛教之格鲁派。
我们没有停车，匆匆照了一下继续赶路。
终于到了唐克黄河九曲第一湾景区了，这里的停车场有两个，一个靠上山索道，另一个靠下山的栈道，两者相距有个约600多米。这是在索道入口前，看到的黄河。
刚才在路上还是蓝天白云，这边看起来阴了不少，太阳奋力在厚厚的云层中洒下道道光芒。
索道到顶了，一共有15级分段的索道，视野所及之处，能看到黄河的曲折。
海拔3610米，又是新的登高记录。
远处的云层堆积着大量的水汽，那边已经开始下雨了。
这边的观景台和栈道以周边的群山为名，可俯瞰黄河九曲的婀娜多姿。
巴颜喀拉台是法螺形状，共分三层，每层都有不少游客，尤其是左侧能欣赏黄河方向的平台挤满游客。
这个方向的云彩稀少，依旧是晴天。
整个栈道的游览图，原来白河在这里与黄河交汇。
乌云密布，一会的工夫，黑压压的扑将过来。
远处的雨下得很大，风吹过来很冷。
赶紧下山，虽然在海拔3600多米高的地方，但害怕挨浇，还是硬着头皮，快速往下跑。
阴阳交汇，晴雨两重天。
忙里偷闲，能多拍点是点。即使这样小跑，没到停车场时雨还是哗哗泼下来，衣服都被浇湿了。在高原地区，最怕的就是着凉感冒，之前看得攻略上都这么说。上车就打开暖风，因为跑下来的其实身体上倒不冷。上山时没有想到下雨，准备的雨披啥都没有用上，这也不能让雨披在后备箱里睡大觉呀。用上，一定要用上，下次一定要在背包里放上雨披，有备无患么。真是想什么就来什么，第二天还真用上了。
天已完全黑了，从第一湾到唐克镇，沿途全是游客的汽车。大雨瓢泼，车外的温度降到了11度。我想到下山时还有游客往山上走，即使带伞了，这么大的雨也会浇湿。抵御寒冷的最好办法，就是吃一顿热乎乎的羊肉火锅。沿黄河逆流而上，追寻母亲河的踪迹，体验黄河九曲第一湾的暴风骤雨。
小结：黄河九曲第一湾推荐指数3颗星。这里本来就是一个纯自然的景观，观景台就在黄河边上的一个山坡上，只不过这个角度能更好的欣赏到黄白交汇及九曲黄河。这是我们甘南之游的第一次门票消费，但如果你有无人机，那大可不必上去。安排合理的话，应该是早上日出或者日落时赶到这里，能欣赏到更加多彩的黄河。当然如果不想在欣赏美景的同时，跟草原的雨有太亲密的接触，那还是老老实实的背上雨具。
在美味火锅的强烈刺激下，又动了邪念，开始瞎琢磨下一个地点。按照原计划，今天的目标只有一个-莲宝叶则。但是已经登上了青藏高原，见识了高山、高原、湖水，峡谷，突然冒出了想去看看冰川的念头。从唐克出发最近的冰川为达古冰川，大约220多公里。但去莲宝叶则需向西南，而达古冰川向东南，两个方向，要看冰川等于在阿坝州中部又绕了一圈，比较耽误时间。另外咱这次是打着甘南大环线的旗号，结果在四川转一大圈，有挂羊头卖狗肉的嫌疑。纠结来纠结去，最终还是放弃了看冰川，等下一次川西环线再看机会吧。莲宝叶则景区位于四川、青海、甘肃三省交界处，属巴颜喀拉山南段支脉，为安多藏区众神山之首，素有“蜀山之源 昆仑天梯”的称号。莲宝叶则的意思为尊严的玉石之峰，以奇峰异石、冰川遗迹、雪山湖泊、瀑布溪流著称。周围湖泊众多，去莲宝叶则的路上依次有几个湖泊，而最高的就是扎尕尔措.扎尕尔是白色岩石的意思，白色代表圣洁、吉祥，因此扎尕尔措意为圣洁之湖。莲宝叶则地区是格萨尔王征战的古战场，至今还传扬着许多格萨尔王故事。她既是一个变幻莫测的奇峰异石，更是充满神秘气息、令人无限遐想的魔幻世界。前两天在甘南环线上，被应接不暇的美景狂轰滥炸，莲宝叶则又能带给我们什么惊喜呢。
昨天傍晚的一场雨，到后半夜才逐渐停。早起出发时，天气还是阴沉沉的，草原上弯弯曲曲的河水也涨了不少。
山坡上的出现了滑坡，露出黄色的泥土，像是一块巨大的伤疤。蓝色的不知道是不是凝固泥土的东西。
这边山包之间的草原没有那么辽阔，极目远望山峦叠嶂，乌云压顶。
手机上的海拔高度和这块路牌的有些误差，以这个为主吧。这是在阿坝县沿途的一个景点。
阿坝县的风土人情介绍，头牌就是莲宝叶则。为何里面被盖住了几个字，看着怪怪的。
阿坝县的地图，原来这里也有不少好的景点。沿途经过了湿地，并未看到什么鸟类。
经历了若尔盖大草原的惊喜，欣赏的标准被提得老高，现在再看游牧味道这边的景色，感觉一般。
山原顶上的云雾缭绕，仙气飘飘。不过我们的目标只有莲宝叶则，向阿坝县的西北继续进发。
穿过了阿坝县城，天空逐渐变晴。在县城外的道路上居然修了很长的一段骑行路线，这是这次甘南行中唯一见到的骑行道。在海拔3000多米的地方骑行，对人的身体素质要求还是蛮高的。
拐上了去莲宝叶则的道路，旁边一条叫阿曲的河一路伴随。
牧民赶着一大群牦牛下山，把不宽的道路堵得水泄不通，有个几百头左右。后面一辆车，不停的按喇叭，都是啥臭毛病。明明前面被牦牛堵住走不了，另外就在这路上等上一小会，又有什么影响。
离目的地越来越近，这里的云彩也随山势、山形而变幻莫测，能远远的看到前方的石头山。
峰回路转，山势也变得陡峭，这里属于巴颜喀拉山脉，原来只在地图上看的山脉，现在就活生生在眼前。
这里的山谷不甚宽大，但随着山势在山谷中依次洒落着几个海子，山壮水势，水助山威。特别是海子倒映着周边的青山、蓝天、白云，宛如仙境。我们赶着向上走，没有停留欣赏，这也避免了更大的损失。
山势越来越高，向下看海子如珍珠一样，洒落在山谷中。
之前看到过攻略上的一些照片，但只有身临其境，才能感受到仙境和魔幻。
在半山腰有一个大停车场，我们被指引进去。工作人员给我们发了一个手写的纸片，告诉我们要等叫号。问原因，答曰目前客流量大，受上面的停车场大小所限，采取分批次上山，大约等个40多分钟。 停车场正好是个初级缓冲区，好好看看导游图。上山顶有两条路线，一条是走1314步道，目测了一下基本上是垂直爬升300-400米高；另外一条是开车到观景台，然后转乘景区观光车到顶。工作人员说他们要走步道的话，大约半个多小时能到顶。我眼睛转了半天，没有逞匹夫之勇从步道上去，决定老老实实的等着开车上去，后面的遭遇证明这太英明了。
停车场后面的山坡上，一条清澈的小溪从上而下，我不知道这是因为昨天这里也下雨，还是一直有山泉，但前面的山峰看不出来有泉水的痕迹。
终于听到工作人员喊到我的号，赶紧开车上山，小车迫不及待往上窜，仿佛了解我们的心情。咦，真的看到道路边的悬崖上有泉水流下。
这泉水还不小，分成好多条路线，沿着石壁流下。
转过一个弯，又看到狰狞的石壁和阴霾的天空。
不同的方向看到的风景大不一样，从这能看到刚才的停车场。
路边又出现了一汪清水，滋润着高山草甸。左手边的圆形建筑，就是我们要去的观景台。
近距离看这石壁，并不是远观的那种深灰色，整体是灰白色，中间夹杂着些许黄色。大自然造物的力量，形成了这神奇的景象。
这边的天空被阴云覆盖，石山耸立更显巍峨。
来到了观景台，回看今天上山的道路，一直延伸到远方，路过的几个海子清晰可见。从停车场右边蜿蜒的道路是去扎尕尔措的，已经开了半天车到这还没见到她的真面目。
“蜀山之源，昆仑天梯”，这几个字霸气十足，豪气冲天。昆仑山号称“万山之祖”，这里属于昆仑山脉的最东边，蜀山都是从这里出发的。
上山的道路清晰可见，对面的山势陡峭，明显是这附近最高的山峰。
我一直没搞懂，为什么放个熊猫在这里，熊猫能生活在海拔4424米的地方么。这里既然是神山圣湖，那放个仙女是不是更符合实际，童话也应改成神话。千辛万苦爬上来，如此仙境一般的地方，遇到神仙姐姐才对。
阳光穿过云层，在石壁上撒下一片光芒。
在这里等待观光车，在这里等待观光车，前往最后的顶峰。这里的位置明显高，远处的云彩看上去比我还低。
观光车坐上了，继续向上爬升。由于道路狭窄，观光车只能单向行驶，从观景台向上开到山顶停车场后，才能从山顶向下发一辆。
坐在车尾，能清楚的看到群山的全貌。
面对这个标志牌，我又不淡定了。看着一吻千年，我陷入了深深的沉思。
千辛万苦终于见到了扎尕尔措，我翻越了栏杆，只想跟她能离得更近一些。
这次甘南之行的最高点，个人登高的最新记录，这个记录会维持一段时间，我又期待着能很快的破这个记录。
我攀爬着石头，只为找一个好的角度，能避开跟我一样爬下来的人。
在当下繁杂喧闹的都市中，没有机会能真正体验。当你的眼前只有她时，身后的一切已经不复存在，天地仿佛都宁静下来。我不知道如何形容当时的感受，听着风从耳边刮过，看着云在山顶涌动。我只想静静的坐在那里，静静的凝视她。啥也不想，啥也想不到，是否这就是空灵的感觉。
山谷中间的溪水看着不小，最上边还有一个小小水潭。
另外一侧的山峰，石壁直插云霄。
乌云翻滚，压在山尖之上。
石头上长着一些苔藓，在这4500多米的高度，彰显着生命的顽强。经幡注视着圣湖，圣湖保佑着四方。
这个角度能囊括下面的几个海子和扎尕尔措。
儿子非常喜欢这张照片，只是一会的经历更让他难忘。
阴云密布之下的莲宝叶则，终于下雨了。经过昨天在黄河九曲第一湾的雨淋，今天上山时，将背包装得满满的。雨衣雨鞋全部背上，氧气罐背上，我们是有备而来的。还好，雨下了一会就停了。
雨后的扎尕尔措山雾弥漫，更显神秘。
然而山顶的云层还在不停的加厚，感觉还是会下雨，还是赶紧往下走。山顶上的人已经很少了，到了停车场才发现，大家都在这里排队等着。
在等车的功夫，雨又开始下了。雨势不断增大，比刚才要大了很多。停车场这里没有什么遮挡，只有靠着边上有一个小房子，先进去避避雨吧。后来雨势越来越大，外面的游客不断的涌了进来。我想自己还穿着雨衣呢，还是让给那些没带雨具的人吧，就从房子里出来。这雨下了一会就变成冰雹，劈头盖脸的砸将下来。山风刮着雨衣哗哗作响，小雨变成中雨，中雨变成大雨。雨随风势，在停车场上空刮出一道道雨墙。即使身上穿着雨衣，还是能感觉到寒意逼人。雨衣根本挡不住这雨，雨水顺着裤腿往下流，不一会鞋子完全湿透。雨雾把周围全部笼罩了，三十米开外就啥也看不清了。等了十几分钟，才开下去两辆车，这回应轮到我们上第三辆车了。到第三辆上来时，前面排队的队伍已经乱套了，大家蜂拥着往前抢，居然没有上了车，只能等第四辆了。原来排的队已经乱了，也出现了一些加塞的游客，引起了一些争吵，但好歹大家还能排着。从队伍后面过来两个小伙子，穿着短袖和短裤，冻得瑟瑟发抖，一边跟我们说快失温了，能否排前面先上去。我说你们在前面站着吧，等车来了，就往前抢吧。这个时候，大家都想尽快的下山，如果车辆上来的慢，肯定会出现大问题。果然等第四辆车上来后，队伍已经不复存在，所有人都疯狂的抢上前。我们被人群裹挟着上了观光车，这个时候在山顶已挨浇了近半个小时。那两位短裤哥也上了此车。无论什么情况，都不要来考验人性，趋利避害是人的本能。
从山顶到观景台下山的这一小段即短暂又漫长，山坡上的雨水不断汇集，夹杂着黄土冲向路面，路面已经严重积水。在个别路段洪水的流速很快，让人非常担心观光车能否安全的行驶。终于观光车到达了观景台，停车场陆续上来几辆中巴，正准备开上去接人。一会的工夫地面上也堆积了一层冰雹。由于刚刚经历过北京的洪水，心有余悸，害怕被洪水困住，赶紧着车下山。路过刚才的飞瀑，涓涓细流已经变大不少，车外的温度只有四度。
下山的路上，还看到有个别的车辆还往上走。路过之前的海子，水面大涨，最下面的两个水面快跟道路齐平了。心想如果再晚点，会不会下不来了。在风雨中前行，开了四十几分钟，终于逃到莲宝叶则景区大门口，雨还没有停的意思。
这边的雨又下得更大，旁边的阿曲河也是波涛滚滚。
昨天挨了雨浇，今天不仅继续体验挨浇，还经历了在海拔4500米的冰雹洗礼，让我们终身难忘。为了纪念这次难忘的雨水和冰雹的洗礼，来顿藏餐是必须的仪式。莲宝叶则，魔幻仙境
小结：莲宝叶则推荐指数5颗星。这里山势雄峻，奇峰异石；湖泊众多，瀑布飞悬。扎尕尔措在群山围绕之下，神秘莫测，充满魔幻。同样属于奇峰石山，这里比扎尕那更宁静、更安详。请翻越一下栏杆，避开周围人，独自面对扎尕尔措，你会有不一样的感受。当然如果能接受冰雹的洗礼，那就拥有更独特的篇章。
从莲宝叶则的雨水和冰雹中逃离，是一种奇特的体验。尤其是刚刚在北京经历过7.31特大暴雨，出现了北京地区有仪器测量记录140年以来排位第一的降雨量。这暴雨汇集永定河等流域，出现严重的洪涝灾害，门头沟109国道沿线的村镇全部断路停电、通讯中断，造成了重大损失。特别是看到网上的一些视频，车辆、人员、建筑、树木被洪水冲走的景象，惊心动魄、惨烈异常。大自然的力量，我们都要敬畏的。在莲宝叶则的山顶，面对突如其来的大雨和冰雹，脑海里总浮现出北京洪水的景象，我心生畏惧，只想尽快逃离。在下山的路上，雨势不减，庆幸自己没有在山下的湖泊那耽误时间，否则即使上山也只能见识大雨和冰雹。晚上入住久治县，这里隶属于青海省果洛藏族自治州。久治县很小，也不是旅游驻足之处，还不如唐克镇热闹，明显感觉到经济上的巨大差距。在久治休整一晚后，下一个目标是去郎木寺。从久治县出发沿740县道一路北上，沿路有一条很宽的河流，但一直没查到名字。雨后的山区，云雾缭绕，青山绿水的风景依然美丽。然而我没有太多精力来欣赏，因为这条县道实在是太烂了，到处是炮弹坑。跟着前面的车辆，左绕右绕，尽量选择一条好开的路线。不时有越野车轰着油门跨过水坑，洋洋得意的超过我们后扬长而去。这段30来公里的道路，走了足足一个半小时。眼前突然横着一条大河，看地图原来又是黄河，是这次遇到最上游的黄河。跨过大桥，我们从青海又杀回了甘肃甘南。两边的黄河湿地，水草丰美，这里畜牧业发达。正走着忽然看见路边矗立着一个巨大的金黄色转经筒，在这片辽阔的草地上异常醒目。这是世界上最大的转经筒，位于甘南玛曲县阿万仓的宁玛寺。在藏传佛教流派中，宁玛派创建时间最早，也是最接近于藏地原始苯教的流派，如今宁玛寺却因转经筒而闻名于世。
宁玛寺停车场，往左走是甘肃甘南玛曲县，往右是青海果洛州久治县。
转经筒建成于2018年，高达35.8米，下部直径12.43米，上部直径17.6米，使用了60公斤黄金，由工匠手工打造成金箔敷贴在表面，金碧辉煌。转经筒自身重量达320吨，内装大藏经1008部共11万册，重量达86吨。
这是进入宁玛寺的大门，里面还有很大的面积，分布着大殿和寺庙。
转经长廊的入口。
长廊很长，比我之前见过的其他寺庙的都长。
后面这个建筑也有藏民在转。
我在这里转了三圈，为各位亲朋好友祈福祝愿，祝大家身体健康、万事如意。宁玛寺-世界最大的转经筒
小结：宁玛寺推荐指数4颗星。地处阿万苍湿地，周围群山拥抱，世界最大转经筒就坐落于此。有了世界第一的名头，无论如何也应该来看看，更何况这里免费。
宁玛寺出来，一路向东北而行，目标直指郎木寺。度娘来的内容：郎木寺处在海拔3480米，占地面积55公顷。郎木寺分为两部分，一个为四川达仓郎木寺寺院，也叫做格尔底寺，虎穴、仙女洞、郎木寺大峡谷以及肉身佛舍利都位于四川郎木寺这边。另一个是甘肃寺院，也叫赛赤寺，通往天葬台的方向，两个寺院隔着小溪相互守望。 两座藏传佛教寺院规模宏大，僧人合计有1000多人，占到郎木寺镇常住人口的三分之一以上。对于郎木寺，内心的渴望是去天葬台看看，毕竟这是距离最近的一处可以去的地方，但是还是有些恐惧和挣扎。人赤条条来，赤条条去，天葬正是体现了灵魂不灭和轮回往复的思想。菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。途径玛曲县城，导航显示的一条道路居然被警察封路了。只能转向走了县城的主干道，结果发现主干道车辆水泄不通，人潮汹涌。这是赶上集市了，正在瞎琢磨的时候，看见路边《中国·九色甘南香巴拉·玛曲第十四届格萨尔赛马节》的标识。场地周边旗帜飘扬，人们身着藏袍，兴高采烈的进出于赛场，流连于路边的摊位。这是我到甘南以来，头一次见到这么多人，仿佛自己置身于国庆的天安门广场。攻略做的还是不够，印象里觉得去完郎木寺还得回到玛曲，这样明天再来看赛马节。等到了郎木寺再看行程时，发现自己弄错了，原来从郎木寺去下一个景点是经过碌曲。最主要的是赛马节只到8月17日，我们经过玛曲已经是17日下午了。铭记一下这个有纪念意义的日子，我们完美的错过了中国西部最大的赛马节。
进入郎木寺镇，左边就是四川郎木寺，旁边还有一座清真寺。镇内道路狭窄，川流不息的车辆导致严重拥堵。好不容易蹭过一座小桥，眼看甘肃郎木寺就在坡上，实在不想不停的坡起，就跟着路边指路人拐到河边停车。甘肃郎木寺，金碧辉煌的寺院依山而建，错落有致。 相比较四川郎木寺，这里吸引了