警察局门口，停放着三台崭新的路虎发现神行警车，当地警车配置如此之高出乎我们的意料。没来得及转到车后瞧瞧，看看是否是made in changshu的。
当晚入住的是一家民宿，也是Booking上订的。大家开了一天的车已是非常疲倦，早早进入了梦乡。清晨来到阳台，才正式看清了小镇的样子。
维舍格勒位于波黑与塞尔维亚边境的一座小城，德里纳河从小镇中间穿过。早晨的河边干净透彻，让人心旷神怡。
民宿的主人非常好客，将自己种植的葡萄摘下来给我们品尝，波黑人民的热情从第一天就感受的淋漓尽致。
小镇上最著名的是一座古桥，为古典奥斯曼建筑的代表作，远远地就能看到它。
这座桥是1571年由奥斯曼帝国高官穆罕默德·帕夏·索科洛维奇下令建造并用其名字命名的，古桥在2007年被列入世界文化遗产。大桥桥身长179.50米，共有11个石拱，每个石拱跨度11至15米，是当时连接波黑和伊斯坦布尔贸易通道的重要桥梁。
获得1961年诺贝尔文学奖的前南斯拉夫作家伊沃·安德里奇，其代表作《德里纳河上的桥》就是以这座古桥为历史背景。作品的时间跨度从1516年写到了1914年，史诗般地描写了巴尔干半岛、塞尔维亚四百年间的历史和沧桑。
桥中央为建造者竖有纪念碑。500多年来，这座大桥经历过多次洪水和战争的洗礼，数度重修，主体结构依然保持完整如初。
站在桥上，看德里纳河碧波涟漪，好一派湖光山色的美景。今日的维舍格勒小镇也因这座古桥而声名鹊起。
萨拉热窝 百年战火的涅槃
离开维舍格勒，我们继续驾车一路西行，又开了不到两小时，来到了此行最重要的城市之一，就是波黑的首都萨拉热窝！
萨拉热窝是一座群山环抱，风景秀丽的古城，两大帝国（奥匈帝国、奥斯曼土耳其帝国）、三大民族（塞族、克族、穆族）、四大宗教（天主教、东正教、伊斯兰教、犹太教）、东西方文化在此交汇。
其因引发第一次世界大战被称为“ 欧洲火药库”，二战后欧洲最激烈的局部冲突——波黑战争更使其再次成为世界的焦点，如今因为多种族多宗教共存而获得“ 欧洲耶路撒冷 ”之称。
历史上，沿前南斯拉夫中部的一条路线上，天主教和东正教、基督教和伊斯兰教、德国人和斯拉夫人、俄国和西方人都曾在此进行过殊死搏斗，萨拉热窝的战略地位因此而变得分外重要。连年的战争使这个鲜为人知的小城成为名闻天下的城市，并成为各派力量争夺的焦点，最终变成波斯尼亚和黑塞哥维那的首都。
我们去酒店check in之后，首先来到的是萨拉热窝老城，实际上就是土耳其老城区。
大家早已饥肠辘辘，赶紧走进一家人气颇旺的餐厅就餐。
波黑的美食深受土耳其饮食的影响，这个历史上被奥斯曼土耳其武力征服400多年的国家，无论从人民思想层面还是饮食起居方面都能看到土耳其的影子。
这个饼叫皮塔Pita，里面可以加不同的馅，整个巴尔干半岛地区都很流行这种吃法，被认为是波黑的国菜之一。
当我们点酒水时发现，这里并不提供任何的酒类。原来作为穆斯林餐厅，是不能喝酒和卖酒的。于是我们点了一瓶不带酒精的“啤酒”，倒出来的泡沫很真实，但瓶身上的0%标签一眼就能识别出来。
吃完午餐就来到萨拉热窝老城的中心广场，土耳其风格的清真寺格外显著。无数鸽子聚在广场上等待人们喂食，两侧的咖啡店和纪念品商店热闹非凡。
木制的喷泉小楼是萨拉热窝的地标，是不少游客打卡的地方。它的主体为八角形，上面是圆形的穹顶，水通过前后两个石头水槽流出。
萨拉热窝大清真寺位于萨拉热窝老城中心地带，由当时担任奥斯曼帝国驻波斯尼亚总督主持兴建，1531年建成，由于内战时期受损而在上世纪90年代进行了重建工作，现为整个波黑最大、最重要的历史建筑与伊斯兰宗教中心。
寺院内中央有一个圆顶八角的木质小亭，亭内的小喷泉流水潺潺，清真寺门口都会有这样一个喷泉，人们或饮水，或洗手洗脚使用。
在清真寺院内往西看去，有一座和宣礼塔一样高挑的钟楼，也是电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》中一处重要的场景，是游击队员与德军交火的制高点，游击队员从这座钟楼上游绳而下撤退。
突然一阵大雨袭来，我们赶紧躲到了一座清真寺旁的咖啡店，正好小憩一下。
点了一杯拿铁，价格约为2马克（波黑马克与人民币的汇率大概是1：4，如果不用马克也可以用欧元，兑换汇率约为1欧元换2马克）。不到一杯咖啡的时间，雨已经停了，我们休整好再出发。
天主教圣心大教堂也位于中心城区，1884至1889年为供奉耶稣圣心而建。正面双塔是哥特式建筑，是波黑最大的天主教堂，屋顶和塔尖呈黑绿色，墙体采用淡雅的浅灰色。在经过数不清的清真寺后，突然看到这样一个天主教教堂，真的是别有一番风味。
圣心大教堂建于1884年至1889年期间。它在萨拉热窝围困期间曾经受损，恢复和平后得到了修复。
圣母圣诞主教座堂，是巴尔干半岛上最大的东正教堂之一，于1874年在奥斯曼帝国撤离之前完成。它是一座三穹顶大教堂，有五个圆顶，上面立着十字架，而教堂塔楼则是巴洛克风格，气势宏伟。
在萨拉热窝小小的老城逛一圈，能找到伊斯兰教，天主教，东正教，犹太教，这四大宗教信仰的教堂。它们信仰的主各不相同，却又能和平共处，互不相扰。可以说是全世界都少见的景象。
路过萨拉热窝市政厅，它是个三角形的建筑，内部是伊斯兰和奥匈帝国风格的混合体，曾经在波黑战争中被毁，后来在欧盟的援助下按原有的样子重新建造，2014年5月才重新开放。进入参观需要购买门票。
布鲁萨贝齐斯坦博物馆，旁边是旧集市场，游客可以在那里参观博物馆的珍藏品。
随后我们来到萨拉热窝最著名的景点，被称作一战导火索的“拉丁桥”。
1914年，奥匈帝国王储斐迪南大公夫妇在萨拉热窝巡视时，在这座桥上被热血塞族青年普林西普刺杀，从而引发了第一次世界大战。
拉丁桥头有玻璃的纪念碑，桥下流淌的是米里亚茨河（Miljacka），这条横贯萨城东西的古老河流，见证着这座城市的悲欢离合。
拉丁桥本身也是坐古老的石拱桥，其奠基历史至少可以追溯到1541年。桥梁过去是木造桥，在洪水中被破坏，1798年重建。但如果不是因为一战的导火索，也不会有这么大的名气。
这个地方叫“永恒之火” ，是二战期间解放萨拉热窝的纪念碑。这座纪念碑上刻有象征前南斯拉夫国旗蓝色、白色和红色的文字，中间有一个海湾形的花环，里面有一个一直燃烧的火焰。圣火象征着萨拉热窝解放者和前南斯拉夫的盾徽将永远被铭记。
萨拉热窝在战争中留下千疮百孔，虽然经过重建和修复，但那些满是弹孔的墙壁，似乎在诉说着这个城市的不幸历史。
在萨拉热窝的最后一站，我们来到了黄堡。一路上源源不断的各路游客来到这里，俯瞰欣赏萨拉热窝老城全景。
远处还能看到触目惊心的穆斯林墓地，其中墓碑上的时间刻大多在1991-1995那个战争的年代，大部分都是平民。
黄堡以前是奥斯曼土耳其帝国的一个防御工事，后来变成一个观景台，也正是《瓦尔特保卫萨拉热窝》里的最后一个场景。日落西山，从这个角度看，现在的萨拉热窝和拍电影时的70年代没有太大的区别，老城依旧，只是远处建起了几座高楼而已。
萨拉热窝是一个让人震撼让人留恋的地方。它被群山环抱、风景秀丽、历史厚重；但又饱受战争的疮痍，几个世纪的战乱让这座历史名城受尽磨难。
莫斯塔尔世界遗产小镇
恋恋不舍地离开了波黑首都萨拉热窝，我们去往下一个目的地——莫斯塔尔。
这段公路路况很好，左侧是潺潺河水，右侧是俊秀的山峰，景色美到爆。
我们一边自驾，小伙伴们一边欢呼，这是此行自驾中体验最美好的一程了，没有之一！
莫斯塔尔是去波黑旅行的必到城市，也是波黑仅有的两处世界文化遗产之一。
尽管早就在杂志和网上见过莫斯塔尔的山水，但真到了跟前，还是被惊艳到了。眼前的景色就像一幅浓烈的油画，鲜艳得那么放肆。
走在古老的石板街能体会当时人声鼎沸热闹的情景，如今已经成为观光客聚集的圣地。
老城并不大，主干道两侧都是工艺品小店。这点有些像国内的一些古镇，商业味比较重。
莫斯塔尔古桥， 莫斯塔尔的名片，横跨在雷特瓦河两岸，远远就会被它完美的弧线所吸引。
古桥由奥斯曼帝国苏丹苏莱曼一世下令，建于1566年，在当时成为世界上最宽的人工拱桥。老桥将居住在河两岸的穆斯林族和克罗地亚族居民联系在了一起。
古桥矗立了427年后于1993年11月9日波斯尼亚战争期间被摧毁。之后开始重建，并于2004年重新开放。
站在桥上向两侧看去，雷特瓦河在下方静静流淌，周围便是一片中世纪古城风情，岸边的酒吧，餐厅都尽收眼底。
站在桥下抬头望，古桥更显得气势恢宏。这里还有著名的当地居民跳水活动，很多年轻的小伙穿着泳衣坐在桥旁随时都有可能跳水。
傍晚时分，古城渐渐安静下来。在夕阳的照射下，似乎在讲述着千百年来的故事。
小镇的天气阴晴不定，刚刚还能看见夕阳，瞬间下起了大雨，正好给了我们一个休息的机会，赶紧进了街边一家餐吧。
雨过天晴，当我们再次回到古桥边，抬头欣喜地发现了一道绚丽的彩虹出现在天空，在场的各国游客都情不自禁的欢呼起来。
又过了一会，在原彩虹的外围出现一条直径稍大、颜色反转的同心彩虹。双彩虹的出现，真是美出了天际。
天渐渐黑了，远处清真寺传来了阵阵宣礼声，是那么荡气回肠。而我也即将结束这次在波黑的旅程了。
由于签证的因素，小伙伴们在结束莫斯塔尔后，要开车返回塞尔维亚首都贝尔格莱德，然后乘飞机返程。（上图就是我们这次塞尔维亚、波黑两国的自驾线路，供大家参考。）
而我则买了去往克罗地亚杜布罗夫尼克的大巴车票，去完成我心中《权利的游戏》片中君临城打卡的梦想。
清晨时分，来到莫斯塔尔汽车站，独自登上大巴，就这样开启了下一段一个人的亚得里亚海之旅！
下一期将给大家带来这次巴尔干之行的第三站——克罗地亚及黑山的游记分享，想了解