午饭后，告别大家，我们仨继续前行。因为今年转山人远没有去年多，南通拉扎的营地已经废弃，去年在这里，阿丙青年农博斯送我一罐红牛，几位年轻人打牌的桌子还在，茨吉拉姆依着的横杆还在，但人都走了，多了些荒草。
路遇一个蜂巢，有只大黄蜂守在附近，伺机捕捉回巢的蜜蜂。
三小时从海拔2500的秋那桶向上走南通拉大坡，两小时后，遇到第一个还有人的村子，小姑娘白玛曲措守着店，她说今年人很少，从秋那桶到辛康拉垭口只有三个营地还有人。几小时前，有位安徽来的大哥路过，一天前，有个小伙子在这里住了一晚，也是安徽的。
下午四点，来到海拔3500米的圣水营地，一年前，在这里看到云层中露了一面的缅茨姆，此刻，她一直在云中，我知道她在那，只是看不到。放下背包，拿出音响，听着歌，坐在地上等着云散。一小时后，李锋也拖着疲惫的双腿来到营地，在伙房里和旺学烤火聊天，我继续在山坡上等着看缅茨姆。
又过了一小时，云散了，缅茨姆清晰的出现在眼前，与东侧飞来寺看到的正三角形不同，在这需要徒步三天才能到达的西侧，缅茨姆更饱满，微胖，挺可爱的。太阳逐渐靠近西侧的高黎贡山，缅茨姆的色彩也从白色变成饱满的金色，耀眼的金色！我呆看了一会儿，赶忙跑回伙房，对两位烤火的伙伴喊：快出来！十秒钟后，几个人站呆站在山坡上，看着缅茨姆，这场景，梅里的日落日照金山，真没多少人见过，美的不知如何形容，看着就好。
十分钟，从金色到玫瑰色，最后一束阳光在缅茨姆头顶上离去，似乎能感到声音，轻轻地，像是告别。山，又变成白色，天空是带有暖调的粉，逐渐逐渐变成深邃的蓝。这场景，任何文字与照片都显得苍白，能看着就好。
梅里十三峰，最爱缅茨姆……
回到伙房，女主人已经准备好晚饭，吃过饭烤烤火，休息。
午夜时分，感觉天狼星能升起来了，应该就在正东，在缅茨姆附近。爬出盖了两层的被子来到屋外，缅茨姆在星空的映衬下静静地站在东方。没多久，天狼星在她右肩上升起，很亮。
第二天一早，告别主人前往阿丙村，午后在村里与骡队汇合。村主任普索朗得知我第二天一早要租车去甲辛，说如果下次来多住一天，可以到村子东边海拔4400米的山脊去看雪山。我说干脆今天就上，让普索朗帮我找一位向导。阿青布担心安全问题，一是去那山脊没有路，得返回圣水营地附近上山，当地村民没几个去过，最快的要两小时左右能上去，再说，下山时天必然黑了，更难走。我说择日不如撞日，哪怕我慢一些，三小时总能上去了。
陪我上山的村民扎西农布过去是猎人，在这片山上抓猴子，现在不让打猎，他就开始拣菌子，所以路很熟。先坐扎西开的摩托车从悬崖小道翻辛康拉垭口回到圣水营地附近，然后穿过竹林、阔叶林、针叶林、杜鹃林，向着山脊。
半小时后，我喘着粗气，浑身冒汗的走出竹林，开始进入栎树为主的阔叶林带。原本想我和农布一人一瓶水，但此时，我担心两瓶水都不够我喝，可农布压根没有喝水的意思，好强大。在海拔4000米的一处缓坡上，杜鹃花铺满整个山脊，如果是六月，那这里将是一片淡粉色，远处映衬着缅茨姆。身后，悬崖下的山谷间，已能看到海拔只有两千米左右的阿丙村。
再向上，没有了植被，竟然出乎自己意料的和扎西农布一样，两小时爬上这道落差900米的山脊。很多时候，坚持，能让自己的潜力发挥到极致。
坐在山脊之上，看着七公里外的卡瓦格博身上的云层逐渐散去，等待再一个日落的日照金山。宁静中，突然感受到面对的远方传来一股无法抗拒的力量，一阵阵低沉的轰鸣声，裹挟着气浪而来——是雪崩！虽然相隔七、八公里，依旧让人心生敬畏与恐惧。1991年1月3日，那场崩塌量达到三十万吨堆积的雪崩瞬间将17位登山者与卡瓦格博融合在一起 。
慢慢的，在逐渐西沉的阳光下，卡瓦格博身边的云也散了，再次看到日落的梅里日照金山，这一次，除了缅茨姆，卡瓦格博也在。
与山脊下海拔3500的圣水营地不同，从这里能看到更完整的缅茨姆，因为位置不同。山与人一样，不同的位置，不同的角度，会有不同的一面……
关于作者：
白继开
一位开朗，健谈的帅哥，北京晚报资深记者，摄影师，探险行者，自驾达人。
他，十二去梅里，三进罗布泊，两至可可西里；他，走过西北、西南的大部分地区；他，行遍所有的进藏公路；他曾到访过新疆所有地区。
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