离开沱川后，原计划第二天往东经东坑、小沱、白石坑走古道到虹关，但发现脚趾间起了水泡，走路有点跛，鞋子也没干，还是放弃了，决定先乘一段班车，再步行去虹关。
中午挺热，找个树阴处歇一会儿，换洗的汗衫还没干，挂在包上。像那个广告词说的，人生就像一场旅行，不必在乎目的地，在乎的是沿途的风景以及看风景的心情。
婺源路上前面的大山大概是浙岭了，虹关就依偎在山脚下，是不是又可以深情地说：我在这边，休宁在那边。
从720县道路口处算起，经浙源到虹关，这天又步行了约十二公里。
在浙源乡的路上北望浙岭到虹关住下没多久，天又下起了大雨，坐在房东家楼下的小凳子伸直两条疲惫的腿，往门外看着。
雨滴噼里啪啦的敲打着墙瓦，枝头被风吹的摇曳着，而远山被水汽遮挡的看不清，也真是的，静的时候可以风轻云淡，像个贤淑的女子，动情起来便狂风大作，竟这般恣意宣泄。
虹关古巷道房东家的奶奶和邻里坐着聊天，听她孙女说，她奶奶八十六岁了，那精神头让人木法相信。
虹关客栈家的天井小河里的水变得有些急促不安，唯有泛着青光的石板任由雨水敲打，还是那么淡定。
雨停后，急不可耐去巷子里晃荡，不知谁说过，雨下在徽州就下对了地方，这话说的极好，以至于我现在要是那天准备游玩徽州古村落，会尽量找个恰好下过雨的时间段。
我喜欢行走婺徽州古村落雨后的老巷子，仿佛湿润的能拧出水来，把风雨浸蝕的岁月又重新涵养的温润妥帖。
墙角沟流动着涓涓细流，那响声让寂寞的巷子增添一点欢快的跃动；一个石墩，几口瓦罐，年复一年，岁岁如斯。
墙面斑驳的色彩像一幅幅写意油画，任由路人去揣摩其中的故事；野草和苔藓宁愿卑微的缩在墙根下独自欢愉，也无意向屋檐上招摇的青枝乞怜；
一路过去，疲惫的躯壳难掩灵魂的炙热。
想起戴望舒的《雨巷》要说虹关最有名的当属这棵樟树了，说它盖世无双大概不为过。有多少人才可以合围，树下有什么美丽传说啊，见证了什么沧桑历史啊，那些老调听的耳朵都起茧了，很多游客到虹关就是冲它来的。
于我，别人越是热衷于谈论的我越没兴趣，好像到虹关除了看这棵古樟树就再木有其他什么可看、可想的了，怎么会呢？
上到房东家楼顶看村子，片片黛瓦黑压压一片，老实说，这老瓦，好看倒是好看，但每隔几年就要捡漏维修，真是难拾掇。
此时此刻，疲惫已经忘却了，倒像个没见过世面的孩子，心中止不住的欢愉，跑到村边的石板路上四下张望。
雨水又是不期而至，遂跑到路边的观音庙内躲雨，隔着铁窗棱往外看，但见稻叶和草木变得更加苍翠，升腾的雾岚在山间飘浮，山峦忽隐忽现。
在个丁字路口，村妇牵着两只牛往山上下来，以为是往我这儿走，我准备着给她让道，可她却掉头上了另一条路，伴着牛的蹄声渐渐远去，撇下了那座观音庙，还有那座快坍塌了的老屋……
附录1：察关水口察关，是靠近虹关约一公里左右的一个自然村，村子很小，但村子边上的察关水口确是个有趣的地方。下图这水口边上的建筑叫拱秀亭。
在我国广大乡村，特别是南方，传统风水学认为水是财源，所以特别重视村中的水口，所谓“天门开，地户闭”，即水来之处谓之天门，宜宽大，水去之处谓之地户，宜收闭，有遮挡。
察关拱秀亭拱秀亭内有通道穿堂而过，墙面斑驳，一面的门楣上书写“文光北斗”，意思大概是一种吉利的星象。那穿堂真像时光隧道，像久远岁月的一出戏，演绎至今，从不曾断过。
另一面书写“錀索南关”，查了一下，不知其意。
亭子边上的古桥叫“祭酒桥”，相传始建于南宋中叶，桥由石块构建，桥身爬满藤蔓，周围古树参天，桥上铺着青石板。
我这张没照好，应该退得远些，让桥拱与水面的倒影形成一个完整的圆，且透过桥拱还能看到更远处的青山和村子。
这个影像差不多成了婺源旅游最有代表性的几张景点照片之一，当然，那些照片大多在桥上勾勒了一个荷着锄、赶着牛回家的老农的剪影，那诗情画意的景象，诱惑着你想跟着他一路归去。
察关水口祭酒桥边上有个榨油小作坊。拱秀亭里一面墙上有后人写的一段介绍文字：
本里高祖十三世，本德公，行十二，字叔义，宋绍兴年间，举春秋明以及第，三任金华太守，后称疾不仕归里，庆元已犯年建亭七间，造村末水口大桥，号祭酒桥。
祭酒桥的由来大概明了。
文昌阁内的榨油师傅拱秀亭内有个文昌阁，一位榨油师傅坐在台阶上休息，我问文昌阁以前是做什么用的？他说：“以前是个观音庙，现在放些杂物”，我怀疑他的说法，最早以前应该是个私塾学堂，否则，不会有文昌阁这文绉绉的名，成为观音庙应该是以后的事。
察关文昌阁过到祭酒桥的那边，可以看到古道在继续延伸。
文昌阁正好对着祭酒桥的桥面，桥面上铺着青石板，不时有干活的村民走过，这张照片不是和什么人事先合计好的哈，那三个妇女就是这么排队走过来的，那感觉很奇特，就是一种穿越时空的感觉，带着一分清幽，两分诡谲，三分迷茫……
附录2：虹关的古道虹关村头的这座桥叫“通津桥”，始建于宋，重修于清咸丰、同治年间，是徽饶古道上的重要通道。
虹关通津桥台阶上长满了野草，美是相互映衬的，这草因为这桥变得生机勃勃，而这桥因为这草变得愈发沧桑。
站在桥上顺着溪流看去，虹关依山傍水，溪流绕村而过，溪流边是两条并行的石板路，远处浙岭巍峨挺拔，真是好山好水好地方。
在通津桥上眺望浙岭虹关，听这个名字就知道这里曾经是重要交通节点，徽饶古道穿村而过，行走其间，“咔咔” 的马蹄声和 “咿呀” 的扁担声仿佛还在巷道里回荡，那是苦楚的呻吟，也是如歌的行板。
虹关古巷道村中墙面上有指示。
离开沱川，期间的古道没走，心中一直耿耿于怀，到了虹关，觉得要弥补回来，差不多走到了岭脚，但这也只是九牛一毛。
一路皆是历史，满目都是故事。此勒石加禁石碑被放置于水渠上，年代不详，看了一下，大概是讲某村民侵害了寺庙的财产，被当场捉拿，侵害方做了赔偿，为禁示后人，故刻此碑，以儆效尤，这种不通过官府，而是由当地有名望的人从中调解，把矛盾私了的解决方法，在古徽州很盛行。
路边上的这座建筑是什么？是不是就是石碑上讲的那座庙宇？我不知道。
古道远足，长亭短憩，一回眸，或古桥，一驻足，或庙宇，没有事前设计，仿佛一切都是水到渠成，通常所说的荒野，在这里是荒而不野，人文情怀已经润物无声地渗透到山山水水之间，这让我感觉亲切而温暖。婺源的美，不仅仅是山水，也不仅仅是粉墙黛瓦，而是自然与人文的水乳交融。
很喜欢婺源的沟沟渠渠，看似简单的每一块石板，经他们一拨弄，块块都浑然天成，随意而散淡，像行为艺术家的杰作。
古徽州的所谓一府六县我都去过，婺源不愧是这七姊妹中的奇葩，或者说，婺源是其中最内秀慧中的一个，给我的感觉也最特别，我过去总也说不清这特别之处，现在，似乎明白了一点。
我曾在一篇游记中这样描述婺源的青石板路：婺源乡村的路好像要特别些，许多都是用青石板铺就，让你行进时多了一份闲适与从容，你只需放开脚步走就是了，倘若还尚存着一些顾盼与迟疑，那也只是田间地头的花草与蛙鸣。
老是絮叨婺源，絮叨乡村，可能是因婺源是个容易唤起乡愁的地方。
说起乡愁，乡愁又是什么呢？兴许是一种说不清道不明的“味道”吧，是小河边“啪啪”的棒槌声，是庭院里晾晒的红辣椒，是饭桌上奶奶亲手制作的清明果，是石板路上母亲的叮嘱，乡愁不是愁，它不是无聊的郁闷，是幸福的思念，是独自的欢愉，是含着眼泪的欣喜……
end