宏村位于“桃花源里人家”——黟县东北部,距黟县县城11km,历史悠久,环境优美,整个村落面积19.17公顷(300多亩),现存明清时期古建筑138幢。宏村始建于南宋绍兴年间(公元1131年),名叫“弘村”,清乾隆年间改为宏村,至今已有870多年的历史,原为汪姓聚居之地。宏村的选址、布局,宏村的美景都和水有着直接的关系,是一座经过严谨规划的古村落。村内外人工水系的规划设计相当精致巧妙,专家评价宏村是“人文景观、自然景观相得益彰,是世界上少有的古代有详细规划之村落”。被中外建筑专家称为“中国传统的一颗明珠”、“研究中国古代水利史的活教材”。宏村被誉为“中国画里的乡村”,联合国专家称赞它为“举世无双的小城镇水街景观”。因为它背倚黄山余脉羊栈岭、雷岗山等,地势较高,有时云蒸霞蔚,如浓墨重彩,有时似泼墨写意,四周山色与粉墙青瓦倒映湖中,人、古建筑与大自然融为一体,好似一幅徐徐展开的山水画卷。
西递的大姓是胡,宏村的大姓是汪;西递多出读书人,宏村多出盐商。
黄山北站(高铁站)到宏村:
黄山汽车客运总站到宏村:
黄山汤口新国线换乘中心到宏村:
汤口到宏村,票价20元。
我们是从汤口与其余三位一起拼车去宏村的,车是厘米客栈联系的,每人车费也是20元,但速度比较快,只用了35分钟。而且可以事先定好出发时间,在客栈大摇大摆地吃完午饭后,等司机到门口来接,比较方便。
门票:104元,暑假期间凭教师证可以半价优惠。
我们于中午一点钟到达宏村。
宏村门口的停车场:
住在桃源堂客栈里,这是客栈门前的小巷:
与西递相比,宏村的大部分巷子都要狭窄一些。
放下行李,稍事休息,便向北进发,前往不远处的树人堂。
正堂:
树人堂现在还住有人家:
前后这几张图里的对联,意蕴上佳。
内室:
从树人堂到承志堂,沿途都有水圳:
水圳建于明永乐年间(公元1403—1423年),至今已有500多年历史,总长1200多米,绕过家家户户、长年清水不断。宏村人的祖先很会利用自然溪水来做文章,他们在宏村的上首浥溪河上拦河建石坝,用石块砌成的数米宽的人工水渠,利用地势落差,把一泓碧水引入村中。水圳九曲十弯,穿堂过屋,经月沼,最后注入南湖,出南湖,灌农田,浇果木,重新流入濉溪,滋润得满村清凉,使静谧的山村有了动感,创造一种“浣汲未防溪路远,家家门前有清泉”的良好环境。
现在水圳还能用来洗米洗锅。
位于宏村上水圳中段,建于清咸丰五年(公元1855年),是清末大盐商汪定贵住宅。整栋建筑为木结构,内部砖、石、木雕装饰富丽堂皇,总占地面积约2100平方米,建筑面积3000余平方米,是一幢保存完整的大型民居建筑。全宅有9个天井,大小房间60间,136根木柱,大小门窗60个。全屋分内院、外院、前堂、后堂、东厢、西厢、书房厅、鱼塘厅、厨房、马厩等。还有搓麻将牌的“排山阁”,吸鸦片烟的“吞云轩”。另有保镖房、男、女佣人房。屋内有池塘、水井,用水不出屋。
正门:
承志堂比较大,里面还有一个侧门:
可是承志堂正在维修,只开放了一些不重要的区域:
这批窗子还有些看头:
在中门“福”字的上方,镶有一幅木雕“百子闹元宵”图,图上雕刻着100个小男孩过元宵闹花灯时的情景,有划旱船的、舞龙灯的,一片喜气洋洋的气氛,形态各异,惟妙惟肖,这正是古代“多子多福”传统观念的生动写照。“百子闹元宵”图两边的“商”字斗拱上则分别雕有四出《三国演义》的戏文,斗拱的上方雕有“南、北”财神,“南、北”财神的上方是阁楼护板,在此,汪定贵设计了“渔、樵、耕、读”四根木雕立柱,分别代表了古代的四种职业。
然而上文重点介绍的这幅图,在装修区域内,无缘一见。
从承志堂向南:
经过中心大街,可到达月沼。
老百姓称月塘,这是所谓“牛胃”,老百姓称“牛小肚”。月沼建于明永乐年间(公元1403年-1424年),当时宏村76世祖汪思齐发现村中有一处天然泉水,冬夏泉涌不息,汪思齐三次聘请海阳县(今休宁)的风水先生何可达及族内高辈能人,“遍阅山川,详审脉络”,制订出扩大宏村基址及进行村落全面规划的牛形水系蓝图;凿引西溪水,牛肠水圳九曲十弯,把水引入村中心天然井泉处,建池塘,以水供防火、饮用、洗涤等。其后裔汪升平等人投资万余金,继续挖掘修建半月形池塘,完成了前人未完成的“月沼”,月沼水常年碧绿,塘面水平如镜,塘沼四周青石铺展,粉墙青瓦整齐有序分列四旁,蓝天白云跌落水中。
从月沼的西岸看东岸:
北岸的敬修堂与乐叙堂:
从西岸开始,沿逆时针方向绕湖一周。先来到西南岸:
南岸:
东南岸:
东岸:
月沼是摄影的好去处,特别是白墙黛瓦倒映在水中。然而游人总嫌多了一点,取景框里显得有些杂。
月沼北畔正中“乐叙堂”祠堂,又名“众家厅”,为汪氏总祠,也是15世纪初明永乐年间所建。 前进门楼基本保持原貌,梁架具有典型的明代风格,月梁、叉手、雀替、平盘斗等建筑构件雕刻精美,具有很高的艺术水准。
正门:
木雕很有特色:
正堂:
正堂的右侧:
正堂的前檐下还有一批匮额:
后进院的神主牌位:
敬修堂是宏村典型的清代民居,坐落在月沼北侧西首,始建于清代道光年间,距今已有180年的历史。它占地面积286㎡,建筑面积452㎡,屋基高出“月沼”近1米,整个房子坐北朝南,正厅前为庭院。与其它民居不同是院门外留有10㎡的空地,俗称厅坦,是夏日纳凉、冬天晒太阳及小憩聚会之处。
吊灯有点意思:
主人在对客挥毫:
正厅为前后二单元、三间二楼结构,厅内两侧莲花门雕饰端庄别致,左右对称,雕刻的有“福在眼前”、“平安富贵”、“福寿双全”、“草龙托寿”等图案。整个厅堂基本保持原貌,从八仙桌、八仙椅、茶几以及楹联、字画等摆设中可看出主人的文化素质和经济实力。厅堂摆设有花梨木古桌,坚硬沉重,乌黑明亮,造型独特,保存完好,实属民间罕见。
上图内侧的对联是“得山水清气,极天地大观”,外围那一幅是“孝弟传家根本,读书经世文章”。
整个厅堂处处雕有寓意很深的吉祥图案。厅堂挂彩灯的灯钩木托上面镂空雕刻着“双龙戏珠”、“福禄寿喜”。天井的四周是用锡雕刻出来的图版,正中央还雕刻一块“寿”字图版,寓意高寿齐天。天井的水枧原来都是用锡铸成的。左右两边保存着用锡雕刻成的两只花篮。
出了乐叙堂,前往南湖书院。路上的拱门不错:
明朝末年,宏村人在南湖北畔建了六所私塾,称为“依湖六院”。清嘉庆年间(1814年),花了四年的时间,将六院合并重建为一所规模极大的私塾,取名“以文家塾”,又叫“南湖书院”。
书院大厅巍峨壮观,门楼保存完好,“以文家塾”金色匾额,是清朝翰林院侍讲、大书法家梁同书93岁时所书。
书院是一座具有浓厚徽州建筑风格的古建筑,面积十余亩,外面与一湖碧水相邻,里面有玲珑的假山,场上有株百年圆柏松。书院由志道堂、文昌阁、启蒙阁、会文阁、望湖楼、祗园六部分组成。
“文昌阁”奉设孔子文位,供学生瞻仰膜拜:
“志道堂”是先生讲学之场所:
志道堂上的牌匮:
“启蒙阁”乃启蒙读书之处
书院前临一湖碧水,后依连栋楼舍,粉墙黛瓦、碧水蓝天、交相辉映。
然而此时的游人较多,基本上没心情拍南湖。
会文阁供学子阅鉴四书五经:
“祗园”则为内苑:
西侧有“望湖阁”,卷棚式屋顶,楼窗面临南湖,上挂“湖光山色”横匾一幅,登高远眺,湖光山色,尽收眼底。不过当时我没有注意到望湖阁。
从南湖书院出来去敬德堂,路上依然有水圳相伴:
这人工水系,丰富了村落景观,和谐、多变、富有灵气,有6大功能。一是防火;二是调节小气候,改善气温和湿度,净化空气、美化环境;三是饮用;四是洗涤;五是灌溉;六是发电。
整幢建筑装饰简朴,屋柱为方形,是宏村明末清初民居的代表作,可以了解普通商人的生活情况和徽州明、清建筑的格局。它位于宏村牛肠水圳下游转弯处,建于清初顺治年间(1646年),为H型民居。厅堂背向排列,前后厅均有天井,采光性能好,两侧为厢房,南侧为前院,北侧为厨房,厨房里还有一个小天井,东侧还有一座面西朝东的小偏厅和大花园。
正堂:
汪大燮当过民国的代理总理。
这里要另收10元门票,没有进去。在门口拍一下根雕:
相距不远是桃源居。
然而堂内写着“桃园居”:
此处门窗上的木雕比较精美:
一个下午基本上把开放的主要民居与书院等古建筑看完了,只是忽略了德义堂与务本堂。晚饭后再度来到月沼。
由于没有较好的夜拍装备,只在月沼边上草草拍了几张。
其余各条巷道都遍布客栈 , .这方面宏村比西递发达多了。
这是村西古银杏树下的路口,是夜晚比较繁华的地段:
从下图的桥往西走便出村了,回来时需要重新验票:
宏村的夜晚是热闹非凡的,与西递的静谧形成了鲜明的对比。
回去的路上无意中拍到的普通民居:
这家也做客栈生意。
宏村现在的商业化气息越来越浓重,以上除了古民居与书院之外,我只拍了一些客栈和餐馆。实际上,在宏村的众多街巷中,还分布着酒吧、咖啡屋、精品店等极具现代气息的商业店铺,与世界文化遗产地皖南古村落的风格很不协调,而有取媚于游客之嫌。我认为这首先应当归咎于管理部门,其次是从事经营的当地百姓。旅游开发应与本地的传统结合起来,不应该简单地投游客之所好。游客既然来到古村落,相信绝大多数人愿意适应当地的氛围。哪怕是短短的半天时间,只要引导得当,他们都会用心体会不一样的民俗风情。至于将现代生活简单地复制到古村落中,是一种短视的行为。试问,古代的村落里有酒吧咖啡屋这种东西吗?当然,我并不反对旅游景点搞商业开发,只是认为商业开发要与当地传统融合,特别是世界文化遗产地。宏村与西递的客栈和餐馆就办得不错,即使在古代,过路的人们也要投宿或吃饭的。这种开发很有必要,既方便了游客,又促进了当地的经济。然而太多的现代元素则显得有些不协调。不仅如此,很多知名景区还有高度同质化的趋势。景区里大搞酒吧的举动似乎源于阳朔西街,然而众所周知,这都是为外国人服务的。丽江就更不用说了。就以丽江为例,无论是中国其它省份的游客,还是外国人,来到此处,难道不应该真正体验一下纳西族的东巴文化吗?非要用现代的生活方式改造古城,反而弄得乌烟瘴气的。就算东巴文化有容乃大,但也不需要纳入这些因素吧?西藏也差不多,不少人打着“西藏是精神家园,到西藏去放飞心情”的旗号涌入西藏,然而西藏有没有同意成为你的精神家园?你了解藏民的习俗与藏传佛教吗?只怕西藏是被“精神家园”的吧。你的心情是放飞了,西藏的安详静谧也一去不复返了。
据说早上七点前才能在月沼拍到像样的照片,我们六点钟起床,早餐也没吃,于6:15左右到达了月沼。
此时果然没什么人,只有少数摄影者以及沼边民居中的早起劳作者。依然是先到达西岸:
这一次换成以顺时针方向绕湖一周,先来到西北岸:
北岸的乐叙堂还没有开门:
从北岸看对面:
从东北岸看过去:
从东岸往西看:
往北岸看:
从东南岸看对面:
又来到了南岸:
西南岸:
回到了西岸:
下图中的男子是一个令众人很无语的人:
湖的东岸聚集了一群扛着长枪短炮的发烧友,正准备大干一场。不料这位老兄端坐在湖的西南岸边,正好占据了大伙的镜头中央位置。不仅如此,他还悠哉游哉地打起了电话,三五分钟过去了,七八分钟过去了,他丝毫没有放下电话起身的意思。一众人等大眼瞪小眼地互相看着,窃窃私语着,无奈着……眼看黄金时间在一分一秒地流逝,我按捺不住,提高声音朝他喊道:“能不能请你换个地方打电话……”喊了一声,周围的人们立刻发出一阵会意的笑声,叵耐此君丝毫不为所动,继续气定神闲地煲着电话粥。我再喊了两次,依旧没有收到任何效果,人们只好投降,陆续开工,有人一边按动快门,一边嘟囔着:在电脑上把他干掉……“”当我绕湖一周来到此君身边时,他还在打电话。定睛一看,他的另一只手中提着一袋子小笼包,显然是有备而来,做好了持久战的准备。我等当然无法抗衡,只好落荒而逃。
拍完月沼,高速前往南湖:
水圳沿途建有无数个小渠踏石,人们浣衣洗涤、浇花灌园都极为方便,是古代村落的“自来水”,当年村民饮用、浣洗都在“牛肠”里,汪氏祖先曾立下规矩,每天早上8点之前,“牛肠”里的水为饮用之水,过了8点之后,村民才能在这里洗涤。更为奇妙的是,这牛肠的水位,无论天晴下雨,总保持在一定的高度,即水位总是低于小桥以下一点,不多不少,十分奇特。
南湖位于宏村南首,建于明万历丁未年(1607年)。宏村村落经永乐年间到万历年间,楼舍连栋,高低错落,人口繁衍,光靠月塘蓄水已不够用,又在万历年丁末年(1607年)将村南百亩良田,凿深数丈,周围四旁砌石立岸,仿西湖平湖秋月式样,建成南湖。湖成大弓形,湖堤分上下层,上层宽4米,
正是荷花盛开的季节:
南湖被一道拱桥分成了东西两半,在拱桥上看湖的东半部:
东北方向:
湖的西半部:
西北方向的南湖书院:
南湖历史上大修三次,1986年重建中堤,造“画桥”可东西划舟,情趣无穷。
回看中堤:
在宏村的两个半天都是阴天,偶尔还来一场小雨。然而阴雨中的南湖更具柔媚之美,比起万里晴空之下的景致,另有一番动人之处。我在山岳型景区一般追求较高的能见度,不喜欢视线被遮蔽的感觉。然而对于其它类型的景区却另当别论了,尤其是皖南古村落这一类古民居类型的,月沼与南湖点缀于其中,烟雨宏村、烟雨南湖一类的景象更具有南方的特色。眼下虽然没有下雨,然而远山及其上空的浮云倒映在水中,这已经足以谱出画卷了。
站在拱桥上,以东北方向的景色较佳:
在湖的东南岸边看画桥:
拱桥的南边还有一群可爱的宠物汪:
以下都是在湖的东南岸边拍的:
整个湖面倒影浮光,水天一色,远峰近宅,跌落湖中,加之树荫水深和日光的相互作用,明暗协调,动静相宜,显得幽深、雅静、清新、明丽。
南湖面积较大,又位于村口,这是包括西递在内的其它村落难以企及的优势。
更重要的是,宏村背后的山势较高,属于黄山的余脉,相对高度达到了500-800米左右,比西递周围的山高得多。同时距离也远得多,远远地作为村庄的背景出现在画面中,显得更和谐,而不致于暄宾夺主。
更兼这一天云底较低,白云如带,萦绕在峰头山间,此图此景倒映在水中,是天工造就的山水长卷。
偶有垂钓的老者:
这是真正的桃花源里乡村。
不偏不倚,一到早上七点正,旅游团果然准时到来,令我惊诧不已,恐怕大多数上班族都没有这么准点。很快中堤与湖的北岸就布了游客,形成一条条永不停歇的流水线。再也没办法拍下去了,赶紧撤退,到村子南面的停车场去侦察一下旅游1线的发车班次。
停车场在入口处的西南方向,距离有两三百米:
下图中的蓝色大巴便是旅游1路:
正南方向的小山丘:
东面的高山:
回到村中,南湖书院门口还没什么人:
远处旅游团的成员已经像蚂蚁一样排成了行列:
弄到现在,已经是早上七点半了,肚子有些饿,赶快沿南湖的西岸向北到达古银杏树路口,此处的早点摊子比较多。便是此处:
饱餐一顿后,向村北的雷岗山观景台进发。
首先要找到村北的马头墙客栈:
马头墙客栈有前后两个门,上图是正门。如果走到了后门,也可以绕过来。关键是沿着上图中的小路往前走。
前面有这样一个门:
继续沿下图的路往前走:
在上图的亭子后面有一段20米左右的上坡路,上完坡后是荒野中的三岔路口。
我们当时是摸着石头过河,先是往左走,即沿下图中右侧的小路走:
结果走了好几分钟都找不到出路,甚至还看到了一座坟墓。此时正好下了一场小雨,不免有些沮丧。回到刚上来时的路口,往正前方走是这样的景象:
沿中间的路上坡走了一段,依然是密林,只好再度折回。
只剩下往右走这一种选择了,往右看,前方又有两条路:
必须往右走。沿右边的小路往前走,上坡之后之后又是一段这样的路:
接着往前走:
在上图路的尽头往左看,终于可以看到下图中的凳子:
这条凳子是专门供游人站上去看宏村全景,视角是由北向南俯瞰。
不上凳子,视线较差:
上了凳子之后,视角显然要好一些:
然而这也无法看到村子的全部,这方面不如西递。
村子的东部:
村子的中央:
村子的西部:
下图是观察宏村地理形势的较好范例。村子前方的山岭按照距离的远近正好分为三道,近山、中山、远山层次十分鲜明。近山比较低矮,不会挡住视线,也不会遮蔽从南方射来的阳光以及春夏时分飘来的暖湿气湿。中山较高一些,但距宏村有一段距离,不至于产生逼仄之感。远山一般被称为水口山。宏村的水口山山形较佳,中间有一座尖峰,尖峰两侧的山岭比较对称。尖峰所在的山岭又正好处于中山两条山岭夹成的山口的正面,显得豁然通达。这种居住环境,视野开阔,又富有变化,因此是古人眼中风水上佳之处。相比之下,西递的自然环境,美感就稍差一些。当然,风水不是万能的。西递的风水固然比宏村稍差,然而西递却是历史上出读书人较多的地方,看来后天的奋斗与优良的传统也很重要。
这座尖峰兀立之余,又显得灵动:
离开观景台,原路返回,快到马头墙客栈时,右边有一块水泥平台,可以看到西面的远山:
继续沿原路往前走一点,也可以看到南面的远山:
从观景台下来后,向左拐到村子的东北角,从此处出村,返回时要重新验票。村子的南面:
东面的低山:
北边的黄山余脉:
南面的原野:
西望宏村:
返回村边:
一个上午,在村南、村北、村东绕了一大圈,差不多是时候离开宏村去西递了。回到桃源堂客栈收拾东西,再认真打量一下这间民居。
据主人说,这间民居是明代嘉靖年间建造的,至今已有400多年的历史了。这一下歪打正着,在一个有些年头的老房子里住一住,比起一昧地住现代宾馆强得多。去年去福建的永定土楼,也是住在洪坑村一座建于明代的阳临楼,而且住了两晚。宾馆常有,民宿常有,但有年头的老房子却不常有,这也是此次宏村之行的一大收获。不过在民宿里头,这家是比较贵的,一晚的房费为198元。
正堂依旧是摆幅对联:
这张八仙桌是招待房客吃饭的,我们也坐在这里吃过。
这家女主人的手艺不错,鸡汤味尤其鲜美。这位女主人不仅主内,而且主外。我们在黄山的时候,她便打电话询问我们具体的行程。当我们到达村口时,准备自己找去客栈,她的电话又及时来了。不一会儿便驾着电动车出现在我们面前,把我的大箱子放在电动车的后座上,一直领我们到客栈里。不一会儿又出去接别的客人了。第二天早上,又是她开着汽车到黟县县城去做保养。这家的男主人也露过面,瘦瘦的,样子很斯文。然而只是坐在一边,不太管事。我们有点瞠目结舌,难道开车接送客人不是男人该做的事情吗?去年在永定洪坑村的阳临楼,负责准备饭菜与房间的是女主人,然而骑摩托车接送客人的都是男主人。是否每个女汉子背后都有一个或懒或弱的男人?不过这是别人的家事,也不好过问。
正堂的两侧也照例挂了字画与对联:
天井的左侧是经过改造的厨房:
天井的右侧则是上楼的梯子:
抬头看二楼:
皖南民居一般只有两层楼,在宏村与西递混了两日,就没见过三层的古民居。
窗子上的飞蝠木雕:
楼梯有点陡,对老年人来说有点麻烦:
二楼的楼道:
这是另一间客房:
这所民居的房间数量似乎不是很多,不知道主人一家住在哪里。他们有一对老人,一对青年夫妻和一个孩子,当时忘了问。
我们的房间则在一楼。房内的陈设保留了古朴的风貌:
这电视我根本没开,来宏村不是看电视的。
房内还有一张坐榻,供喝茶聊天用:
对面墙上也有木版画与字画:
一楼正堂的后面还有一道门通往后院:
女主人说后边原来还有一进院落,后来被拆毁了,现在成了废园:
女主人在旁边搭了个棚子,用来晾换洗下来的床单。
收拾好行李往村口走,南湖边上一直有许多写生的美术专业学生:
村口的荷花也开得颇盛:
村口西南面200米处的公交场站:
蓝色大巴便是开往屯溪的旅游1路公交:
时刻表:
售票处则在村口,离宏村景点的售票处不远:
下图中间的小巴便是开往汤口的公交车:
我们乘坐12:00的车前往西递,这班车只在4-10月才有。